El día de abandonar Zhabagly amaneció algo más fresco que los días anteriores y no tan despejado. Tras el desayuno, como Ruslan se había comprometido a llevarme en su vehículo a la estación de transporte público de Taldybulak (4.000Tk) me comentó que me relajara porque antes de las 10 de la mañana no habría ningún vehículo hacia Shymkent. Y, efectivamente, así fue. Al llegar, varios taxis estaban estacionados, vacíos, esperando por pasajeros. Si hubiera pagado el vehículo entero (4 plazas) podría haber salido a la hora que fuera.
Continuando luego el paseo llegué hasta el Parque de la Independencia, e igualmente a en ese momento del medio día no tenía mucha vida. Es uno de los lugares más importantes de esta ciudad. Está dedicado a la independencia de Kazajistán que se logró tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, y es el lugar donde los vecinos acuden a relajarse y disfrutar de la tranquilidad que trasmite, a menudo iluminado por la noche creando una radiante percepción. Tiene una enorme asta con la bandera nacional, una serie de monumentos, esculturas, áreas verdes, fuentes, una plaza con los símbolos de las diferentes etnias del país (Ramizder Alany) y un puente peatonal que cruza el río cercano ofreciendo una vista panorámica del parque y la ciudad.
A un lado se encuentra la Ciudadela Shym Qala, una antigua fortaleza del s.VII -de las edificaciones más antiguas de la ciudad-, de forma rectangular, con murallas de 10mts. de altura y torres redondas de 20mts. de altura. La ciudadela ha sido utilizada como fortaleza, palacio y prisión a lo largo de los siglos. En su interior un museo alberga una colección de artefactos encontrados en el sitio como cerámicas, joyas y piezas de armas. Siguiendo por el bulevar Qazybek pasé por el Parque Central, más parecido a una plaza, con bancos y callejones bajo los árboles con un circuito de paseo que puede durar unos 15 - 20 minutos de recorrido, una fuente, estatuas de animales y un patio de recreo. No hay cafés ni atracciones, por lo que es bastante tranquilo pero nunca desierto. No es muy grande, pero es sombreado y perfecto para descansar en un caluroso día. También hay un club de ajedrez que reúne a los más mayores para pasar la jornada en compañía. Los más jóvenes juegan a Vóley haciendo un círculo. Está muy cerca de las principales líneas de guaguas, tiendas, restaurantes y multitud de establecimientos de cambio de divisas a buen precio debido a tanta competencia entre ellos, en la avenida Tauke Kan.
A través de esta misma avenida llegué hasta el Parque Étnico (o Familar) Ken Baba con terrazas donde se puede tomar unas cervezas tranquilamente apartado del ruido y del tráfico. Su entrada está decorada con una escultura que representa unas manos sobre un pedestal que sostienen un globo terráqueo con niños, que simboliza la paz y la unidad. El parque cuenta con diversas atracciones infantiles, estanques con cisnes y patos, fuentes y la susurrante cascada Ak-Su. Es perfecto para que sus residentes paseen, pero sólo en primavera, verano y otoño.
Finalmente, tengo que referirme a la prestigiosa Catedral de San Nicolás ya que no me dio tiempo de visitarla: se trata de una iglesia ortodoxa construida en 1985 al estilo romano bizantino, con un exterior de curvas simples y piedra blanca brillante, un altar de mármol, mosaicos religiosos, paredes de mármol y excelentes pinturas y estatuas que, por supuesto, no habría que perderse como a mi me ocurrió.
Estos días he estado manteniendo conversaciones con varios guías kazajos y cuadrando fechas para mis siguientes destinos: por un lado con Margulan y su hijo, desde la ciudad de Aralsk, porque estoy muy interesado en visitar la región de lo que fue el mar de Aral -ya sin agua-, que me han propuesto quedarme en su casa y enseñarme esa conmovedora parte donde sólo queda desolación, y por otro con Serik, otro guía con vehículo propio que me respondió a cerca de una excursión por el desierto de Mangystau, al O. del país, que también quiero realizar.
Según me cuentan poniéndome al día, para visitar el mar de Aral y los barcos abandonados sería necesario ir en tren que pasa por Shymkent a las 12:55 y llega a Aralsk a las 06:39) y luego habría que esperar hasta las 14:00 que sale una guagua desde el Mercado Central (lunes, miércoles y viernes) hasta Karatereng (aprox. 179Kms.), un pueblo a orillas del río Syrdarya, donde la familia de Margulan tiene una vivienda turística (se tarda 3h. en llegar). El precio es de 10.000Tk por habitación y 3 comidas al día. Me proponen visitar la zona en 4x4 y la orilla del lago que se encuentra ya a varios cientos de kilómetros de Aralsk, en un nivel tan bajo que casi es imposible volverlo a recuperar. Lo cierto es que ante esta propuesta no me apetecía nada estar dando vueltas en coche un par de días por un desierto sin nada sugerente. También es posible pernoctar en Aralsk. Hay varios pequeños hoteles donde quedarse pero ya solo queda un barco de madera de exposición y un museo. El resto ha desaparecido. Los vecinos se han llevado el metal o, según dicen, han sido vendidos a chatarreros chinos. Poco hay pues que ver y hacer en esta zona de Kazajistán.
Por otro lado, Serik me propone por 425€ durante 3 días y 2 noches (todo incluido) visitar en Mangystau el Valle mágico "de las bolas", el monte Sherkala, el Valle Ayrakty-Shoman, las montañas de colores Kyzylkup (Tiramisú), la meseta de Ustyurt y el desfiladero Bozhira.
Tras valorar lo más interesante y el tiempo necesario para realizar lo que ya me queda por ver de esta última parte del viaje he decidido omitir el mar de Aral por esta parte de Kazajistán y hacer el tour de Mangystau, que me parece mucho más interesante. Como voy a cruzar por el O. de Kazajistan la frontera con Uzbekistán visitaré el mar de Aral uzbeko, ya que allí sí hay restos de barcos abandonados en el desierto. Así pues, por Internet acabo de comprar un billete de avión hasta Aktau con la Cía. Fly Aristan (142,58€) para viajar mañana lunes 23.
Siguiendo la acicalada avenida que lleva hasta las diferentes puertas de entrada de la muralla se nota su gran transformación y las nuevas construcciones aledañas. O mejor dicho, está todo muy bien reformado. De hecho, no he podido acceder al mausoleo porque está cerrado por obras en su interior.
Extraoficialmente, la ciudad está dividida entre la ciudad nueva y la antigua. La parte nueva se considera un gran centro industrial, educativo y cultural y la antigua un centro de turismo nacional y extranjero. Aunque en realidad no es tan grande. Tiene aprox. 164.000 habitantes pero aún conserva aquella atmósfera antigua. Fue al siguiente día cuando dediqué todo el tiempo con más calma a realizar las visitas correspondientes al conjunto de edificaciones del interior de las murallas. 
El complejo de Khoja Ahmed Yasawi consta de un enorme edificio de planta rectangular de 46,5mts. x 65,5mts., con portales y cúpulas. El espesor de las paredes exteriores es de entre 1,8 - 2mts. y las de la cámara central de 3mts., recubiertas por azulejos. En la sala principal se puede ver una doble cúpula de 28mts. de altura. Alrededor de su cámara central se encuentran más de 35 habitaciones destinada a diversos fines y ubicadas en dos pisos. Y al fondo se halla la tumba de Yasawi, cerrada por verjas. Lamentablemente, estos días de mi visita no se podía acceder. Estaba cerrada por obras de mejoras.
Detrás se encuentra la Mezquita Semisubterránea de Hilvet (s.XII-XV), tipo celda donde se retiró Yasawi, en los últimos años de su vida.
En frente está el Mausoleo de Rabigha-Sultan Begum (mujer de Abylkayyr Khan y bisnieta de Tamerlán) una pequeña edificación reproducción del original del s.XV (destruido en 1898) con una hermosa cúpula de azulejos turquesa.
O la Mezquita del Viernes (s.XIX) con columnas de madera en la esquina y muralla externa.También pasé por el mercado y las estaciones de guaguas, marshrutkas y taxis compartidos, en la zona comercial (o bazar), con un irrefrenable ambiente de gente de muchas partes de esta provincia. El bazar de Turkestán es un lugar para observar la vida social de la ciudad, fuera del estándar turístico. Aquí se puede encontrar una gran variedad de productos a precios locales como frutas, verduras, panes de todas las formas y tamaños, especias, ropa, artesanía, telefonía móvil, y restaurantes.
De regreso a Shymkent, esta vez duró 3h. de trayecto en taxi también compartido, me estoy quedando nuevamente en el hostal NS Prestige, pero sólo hasta las 12 de la noche porque quiero ir al aeropuerto relajado y con tiempo, con destino a Atkau para realizar una excursión de 3 días por el desierto de Mangystau.