Para ir a Samarcanda, mi siguiente destino, he comprado un billete de tren por Internet (97.930Sum/asiento/climatización/2h.,25min.). Éste es un medio de transporte que me ofrece la posibilidad de elegir el tipo de asiento, la hora, incluso el modelo del mismo y, a la vez, me está resultando la manera más sencilla, cómoda y rápida de moverme por esta parte del país.
Llegamos a la estación de Samarcanda alrededor de las 18:30, prácticamente de noche. En la salida, como es habitual, esperaban varios taxistas proponiendo el traslado, pero a a mí a precios abusivos por lo que nuevamente tuve que luchar por el más justo. No tenía ganas de perder el tiempo en buscar otros que me ofreciera mejor precio, así que por 50.000Som (me parece aun bastante caro) subí al taxi y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. Nunca me ha gustado llegar de noche a las ciudades por la falta de visibilidad de los lugares por donde voy circulando. Aunque nos encontrábamos a penas a 6'5Kms. de mi hostal el taxista tardó casi media hora en realizar el recorrido. Estuvimos dando vueltas absurdas porque el el geolocalizador de su móvil le dabas datos equivocados de la calle del hostal. Y él tampoco atendía a mis explicaciones.
Pudimos llegar finalmente al hostel Elita Family House (22€/habitación con cama doble/baño/climatizada/desayuno incl.), en la calle Ali Quschi paralela a la calle Zusangaron que da directamente a la plaza del Registan (700mts.). Parecía complicado de localizar, pero es que noche todo es muy confuso. Dejé las mochilas en mi habitación y me dirigí a la plaza en busca de las tres espectaculares edificaciones que caracteriza a esta ciudad. Y efectivamente me sorprendió. Que maravillosa imagen en un espacio tan pequeño aumentada por la hermosa iluminación que proyectaba sobre sus fachadas una serie de focos de diferentes colores. Al igual que la mayoría de los monumentos importantes de Uzbekistán están todos iluminados por focos de diferentes colores y tonos que le dan una imagen aún más vistosa.
El acceso a la plaza estaba cerrado por vallas. Debía esperar hasta el día siguiente para poder entrar. Desde una especie de terraza elevada las vistas son espectaculares. Al igual que yo, una decena más de visitantes realizaban innumerable fotografías del entorno.
Aunque estaba bastante informado de lo que me iba a encontrar, no podía salir de mi asombro mientras pensaba que realmente había llegado a una fastuosa ciudad histórica que me podría ofrecer muchas más sorpresas.
Samarcanda está repleta de atracciones, con muchos sitios cautivadores dedicados a su historia medieval y que alguna vez fue una parada vital a lo largo de la Gran Ruta de la Seda. Fundada en el s.VIII a. C., fue la capital del antiguo estado de Sogdiana. Tanto los romanos como los griegos se referían a la ciudad como Marakanda, que luego fue conquistada por Alejandro Magno en el 329 a.C.. A lo largo de su historia, Samarcanda ha sido tomada por varias potencias, incluidos los ionitas, los kidaritas, los eftalitas, el khaganato turco, los samánidas, los karakhanidas, Genghis Khan y Amir Timur.
Como capital del imperio de Timur (Tamerlán), durante el período Timúrido, floreció bajo la dirección de su nieto, Ulugh Beg (Mirzo Ulugbek), quien transformó la ciudad en un centro de avances científicos y culturales en Oriente: desarrollo significativo en la vida académica y cultural, así como un aumento en el comercio. Muchos de los monumentos arquitectónicos de esta época todavía se mantienen en pie. En 1868, las fuerzas rusas conquistaron Samarcanda y, tras la revolución de 1917, pasó a formar parte de la ASSR de Turkestán. La ciudad fue la capital de Uzbekistán de 1925 a 1939.
Sus monumentos arquitectónicos medievales bien conservados le han valido un lugar en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es la tercera ciudad más grande de Uzbekistán, con una población que supera el medio millón. Cada año, recibe a miles de visitantes de todo el mundo que vienen a apreciar su rica historia y su encanto único.
Al día siguiente mientras desayunaba y preparaba la ruta del día me ofrecieron compartir una excursión en taxi a Shakhrisabz (45$ entre 3), una de las ciudades más bellas y coloridas de Uzbekistán, lugar donde comenzó a forjarse el imperio de Timur durante el s.XIV, situada a 80kms., más allá del paso alpino de Takhta-Karacha. Me pareció una buena idea porque entraba en mis planes de visitas más adelante. Me saldría más económico entonces.
A las 9 de la mañana se presentó con su vehículo el guía que, aunque hablaba un poco de inglés, iba a enseñarnos los lugares más interesantes de este recorrido.
Al poco de salir de Samarcanda, enseguida cambió el paisaje desértico y monótono por un espectacular paisaje de montaña; atravesamos las colinas de la provincia de Kasha-Darya a través de la cordillera de Zarafshan y el valle del río Qashqadaryo (Kashkadar), por el paso Takhtakaracha con sus 1.788mts. de altitud, conocido también como el “Paso del Emir”. En la rama de la Ruta de la Seda con dirección al Océano Índico era el paso elegido por las caravanas y los viajeros.
Nos quedamos en la puerta de entrada de lo que fue una majestuosa ciudadela. Es difícil creer que Shakhrisabz tenga 2.700 años y que haya desempeñado un papel importante en la historia de la región de Asia Central al observar lo que ha quedado. Antiguamente era la capital del antiguo estado de Sogd y se llamaba Kesh. Fue un famoso centro de cultura, comercio y artesanía. En el 329 a. C. Alejandro Magno conquistó la ciudad y pronto apareció allí la cultura helenística y el culto a los dioses griegos. Durante milenios estuvo bajo el reinado de varias dinastías y en el s.VIII fue centro de la rebelión antiárabe y antiislámica. Hoy es más famosa gracias a Amir Temur (Tamerlán), que nació en Hodja-Ilgar, un pueblo cercano. Al convertirse en gobernante, transformó a Kesh en su residencia y ordenó construir un palacio, conocido como Ak-Saray (Palacio Blanco). En aquel entonces Kesh pasó a llamarse Shakhrisabz, que en persa significa “ciudad verde”. Fue el lugar donde creció y comenzó a construir su imperio el emir Timur durante el s.XIV y que luego se expandió por Samarcanda y Bukhara. Después de una de sus campañas, Amir Timur ordenó construir un gigantesco e inimitable palacio que no tuviera parangón en el mundo entero. En la primavera de 1380 artesanos, arquitectos y constructores locales y extranjeros empezaron esta faraónica obra. Los trabajos de construcción del palacio duraron 24 años, y sólo un par de meses antes de la muerte del gran Timur, cesó su construcción. Hoy apenas se conservan dos inmensos muros del portal de entrada. Los sitios de interés están esparcidos en un corredor de unos 500mts. de largo, donde antes se erigía el casco antiguo de la ciudad y hoy sólo quedan los restos del palacio antiguo, los mausoleos, la mezquita, y parques por los alrededores.
Shahrisabz, la“Ciudad Verde”, aunque está rodeada de montañas y en medio del desierto, su zona monumental está integrada entre jardines perfectamente cuidados. Desde hace años, el gobierno está proyectando las construcciones de esta ciudad para preservar todos sus antiguos monumentos. Hay múltiples cafés y hoteles alrededor de los jardines, de hecho, todo el complejo tiene un aire de parque temático. Por lo visto, el gobierno quiere convertirla en una “ciudad de festivales” y usar el complejo histórico como núcleo central. Hoy la ciudad tiene una gran cantidad de atractivos arquitectónicos y su centro histórico está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Atravesamos las ruinas del grandioso portal del Palacio Ak-Saray. Solamente los cimientos de su torre lateral resistieron el paso del tiempo. Cayó un arco de 22mts. entre las torres laterales. Actualmente las torres tienen una altura de 38mts., mientras que en el pasado alcanzaban los 50mts.. En su interior había unas escaleras de caracol que conducían a la parte superior del portal, que estaba adornado con un parapeto dentado. Toda la grandiosa construcción del palacio destacó por su decoración. Su portal estaba cubierto con imágenes heráldicas en mosaico del león y el sol, así como con el signo de Amir Temur en forma de tres anillos. Una de las inscripciones del palacio decía orgullosamente: "Si dudas de nuestra grandeza, mira nuestras construcciones".
Los salones de recepción estaban cubiertos con azulejos, pintados de oro y asure, y el techo dorado'. A dos lados del eje transversal había pequeños portales. El patio estaba ocupado por un edificio de dos plantas. El palacio por su parte sur limitaba con un jardín en el que había un pabellón para recepciones y fiestas con portal abovedado en el eje principal opuesto a la entrada. Continuando el paseo se llega a la estatua de Amir Tamur. Rinde homenaje al legendario conquistador del s.XIV. Mientras los lugareños y viajeros se congregan alrededor de la estatua para tomarse fotos, merece la pena acercarse y prestar atención a los detalles de la obra y la expresividad del rostro de Tamerlán: con su mirada penetrante y su postura majestuosa, la estatua no solo plasma la grandeza de Timur, sino que también evoca la magnitud de lo que fue su imperio, la rica herencia que ha dejado en Uzbekistán y su papel crucial en la historia mundial.
Siguiendo hacia el S. se encuentra la Madrasa Chubin, que ahora actúa como museo de Historia y Cultura Material de Shahrisabz, también conocido como el Museo de Amir Timur. Alberga tesoros del pasado, principalmente de la dinastía timurí: desde artefactos hasta muebles, una colección de vajilla antigua, estatuillas, monedas y libros antiguos. Cada pieza exhibida es un testimonio del arte, la cultura y la vida diaria que ha definido a Shahrisabz a lo largo de los siglos. Cercana a ella están la Mezquita Malik Azhdar y la Mezquita y Madrasa A Ogolig pero ninguna tiene mucho que ofrecer, así que seguimos nuestro camino hacia la otra joya: el complejo Dorut Tillovat cuyo significado evoca a «casa de la meditación». Lo primero que vemos es la mezquita Kunduzak. Al lado está la Mezquita Kok Gumbaz (o “mezquita de los viernes”) obra de Ulugbek (el nieto de Amir Timur) en 1437, como gesto de veneración hacia su padre, Shah Rukh. Se accede por un patio con frondosos árboles donde hay un minarete aislado para llamar a la oración. En este complejo también se encuentran dos mausoleos significativos, cada uno contando su propia historia. Uno de ellos guarda la memoria de Sheik Shamseddin Kulyal, el guía espiritual de Amir Timur, y se presenta como un edificio adornado con mosaicos de azulejos y una puerta de madera esculpida. El otro, conocido como Gumbazi Seydan, sirve como mausoleo destinado a los descendientes de Ulugbek, completando asi la tríada de edificaciones conectadas por un extenso patio alargado. Cruzando la explanada, se encuentra la mezquita Khazrati-Imam con su exterior de piedra y su patio lleno de árboles.
Acabamos nuestro paseo en el Complejo Dorus Saodat o “Lugar de fuerza y poder” que contiene la tumba de Jehangir, hijo mayor y favorito de Amir Timur cuya vida se vio truncada a los 22 años de edad. Fue proyectado por Timur como el lugar final de descanso para él y su familia en Shahrisabz. En el lado S. del mausoleo y bajando unas escaleras se llega a la cripta que estaba destinada a él y que hace pensar que había planeado reposar en un lugar de lo más sencillo, un espacio que permanece ahora vacío. Aunque se cree que la cripta nunca se completó, éste era el sitio elegido por Amir Timur para su descanso eterno, cerca de su hijo.
Sin embargo, como la vida misma, la historia tuvo sus propias vueltas inesperadas. Una tormenta azotó la región tras la muerte de Amir Timur e impidió el acceso por el paso de montaña entre Shahrisabz y Samarcanda debido a la nieve, llevando finalmente a que Amir Timur fuera enterrado en el mausoleo Gur-e-Amir en Samarcanda.
La economía de Shahrisabz se concentra en el procesamiento, conservación, fabricación de maquinaria agrícola y artesanía del algodón. Es famoso por el peculiar tejido de alfombras, finos bordados y tubeteikas (gorras uzbecas). La industria artesanal tiene una larga historia y ha absorbido las culturas de las naciones vecinas. Los artículos de maestros locales ganan muchas exposiciones y festivales internacionales. También es famosa por su vino de marca, que obtuvo los primeros lugares en los concursos internacionales de vinos.
Shakhrisabz igualmente tiene importancia en el transporte porque se encuentra en la "Gran Carretera Uzbeka", que repite la ruta del viajero y comerciante italiano Marco Polo. De vuelta a Samarcanda, hicimos una visita a un mercadillo situado cerca del paso de montaña donde estaban vendiendo sobre mesas todo tipo de frutas y verduras, frutos secos, especias e incluso miel desde el propio panal. Luego almorzamos en uno de los restaurantes casi “colgantes” de la montaña con espectaculares vistas al valle. Llegamos oscureciendo y poca cosa podía hacer por los alrededores del hostel, así que paseé brevemente por los alrededores buscando supermercados y restaurantes donde pudiese comer el resto de los días que iba a pasar en esta ciudad. Al día siguiente me levanté algo más tarde de lo habitual debido al cansancio acumulado que arrastraba del día anterior y de los otros días pasados. A medio día me propuse visitar el conjunto arquitectónico Registán. Su emblemática plaza estaba vallada y había que pasar por caja para poder acceder al interior (50.000Sum) pero, al contrario que otras atracciones importantes, su precio solo tiene derecho a una sola visita, así que decidí que lo dejaría para la mañana siguiente y poderlo ver con tiempo y tranquilidad. Me dedique a tomar algunas fotos desde diferentes puntos bajo una intensa iluminación solar.
Es a partir de las 10 de la mañana cuando el sol coincide exactamente en los pórticos de los tres edificios y es el momento ideal para fotografiarlos y conseguir las mejores instantáneas. A partir de las 12 comienza a aumentar el flujo de visitantes, sobre todo de bodas y sus correspondientes acompañantes, y a saturarse todo. En vista que en esos momentos había demasiada gente me dirigí por la avenida Tashkent, que se encuentra a un lado del Registan y lleva a través de tiendas y restaurantes hacia la mezquita Bibi-Khanum, una de las más importantes de todo el mundo musulmán y la más grande de Asia Central; un complejo enorme que inspira veneración y que provoca un misterioso temor por la gran altura de las paredes, construida en 1404 en honor a la amada esposa de Amir Timur. Los mejores ornamentos geométricos, vegetales y epigráficos, así como la mayólica en combinación con ladrillos crudos y mosaicos tallados adornan la edificación. En el interior de su cúpula se observan artículos dorados en papel maché, y en las paredes hay una pintura ornamental sobre yeso.
Las mezquitas pequeñas tienen una decoración más modesta. Se hicieron intencionalmente así para enfatizar más favorablemente la importancia del edificio principal. En 1968 comenzaron los trabajos de restauración del complejo y concluyeron en 2003. Dentro del patio hay una gran plataforma de piedra con un enorme Corán, el libro sagrado del Islam. Dicen que si una mujer sin hijos se arrastra debajo del pedestal, puede quedar embarazada (!).
Al otro lado de la calle hay un mausoleo, original, con forma de pilar octogonal de Bibi Khanum, con una cripta. No tiene fachada principal, y a juzgar por la decoración de azulejos y pintura, el mausoleo fue agregado a la mezquita Bibi Khanum. El encuadre del mausoleo indica que fue erigido al mismo tiempo que la mezquita. En la espaciosa cripta hay sarcófagos de mármol en el suelo. Cuando en 1941 se abrieron se encontraron los restos de dos mujeres de mediana edad ricamente vestidas. Es posible que una de ellas fuera Saray Mulk Khanum (Bibi Khanum). A pocos metros se encuentra el bazar Siab (Siyob Bozori), un mercado dekhkan (agrícola) que después de 600 años, y tras ser muy bien reformado, no ha perdido su colorido y sigue compartiendo su estilo único de bazar oriental. La zona del mercado impresiona con sus 5Ha. de zonas comerciales. La entrada principal tiene la forma de un elevado arco triple adornado con mosaicos azules. Las hileras comerciales se encuentran bajo entoldados que protegen el bazar del sol abrasador en verano y del viento y la lluvia en invierno.
Al cruzar el umbral del arco comienzan los colores brillantes a su alrededor, el bullicio de voces de clientes y comerciantes y, ciertamente, la abundancia de cajas de frutas y verduras, dulces, frutos secos y sus famosas nueces, una gran cantidad y variedad de especias, incluso las más raras, y productos de artesanos locales hechos a mano. Las filas comerciales se dividen condicionalmente según los tipos de bienes. Me llama la atención la fila del panes tanto en mesa como en carritos con ruedas. Dicen que hay más de 17 tipos de pan en este mercado. ¿Qué es un mercado oriental sin degustación?. Allí, como en cualquier otro bazar los vendedores no sólo permiten probar el producto antes de comprarlo sino que también insistirán en ello. Sin duda, la principal sutileza del bazar oriental es la tradición del regateo. Cada comprador tiene el deber de negociar con el vendedor antes de realizar una compra. No se trata de reducir el precio, sino de un hábito que los habitantes asiáticos han adquirido desde la infancia. El que muestra mejor talento ganará al final. Las compras y ventas comienzan antes del amanecer y finaliza a última hora de la tarde. Es decir, todo el día es un ¡sin-parar!
Continuando la calle y cruzando el puente peatonal sobre la avenida Shah-i-Zinda se llega a la mezquita de Hazrat Khizr, que se alza sobre una elevación natural a la que se llega por una empinada escalera, justo al sur de la fortaleza de Afrasiab que se encuentra a varios cientos de metros. Tiene una superficie de 30x16mts., consta de aivan (dosel interior que se alza sobre las columnas) ricamente decorado y khanaka (monasterio de derviches). Desde el aivan se accede a la khanaka, cuadrada, con un nicho mihrabí en dirección a La Meca en el centro y dos hudzhry (celdas o pequeños habitáculos de monjes) a los lados. El minarete (alminar) está situado aparte y consta de un tronco con una escalera de caracol y una linterna de coronación con cúpula nervada. Esta mezquita fue reconstruida en el s.XIX, reemplazando a la destruida en el s.XIII. que reemplazaba a otra del s.VIII. Gracias a los dibujos conservados que se encuentran en los archivos, la mezquita moderna reproduce fielmente la estructura original. En 2016, Islam Karimov, el primer presidente de Uzbekistán y nativo de Samarcanda, fue enterrado en sus terrenos. Luego, a lo largo de una calle estrecha y alargada, y tras pasar el cementerio sobre la misma colina, se llega a Shahi Zinda, uno de los monumentos arquitectónicos más misteriosos y singulares de Samarcanda. Como me introduje por los pasillos entre las miles de tumbas que hay en la loma pude acceder al conjunto arquitectónico sin pasar por caja ya que la travesía llega hasta el interior de la necrópolis por unas escaleras. Este conjunto único de tumbas antiguas (1370-1449) se compone de hileras de mausoleos de refinados colores azules brillantes, que fueron construidos uno tras otro en los s. XIV y XV, combinados armoniosamente en una composición animada y conmovedora, agrupados a ambos lados a lo largo de las estrechas calles de estilo medieval, formando una sola composición. Cada uno de ellos es un edificio cuadrado con cúpula, cuya entrada está resaltada por un pórtico. Es rica en decoración arquitectónica en la que se utilizan ladrillos de riego, tejas de mayólica y mosaicos tallados.
La última construcción es la entrada principal a la cripta Shakhi Zinda, que completa todo el conjunto. Para llegar a este “cementerio callejero” hay que subir un tramo de 36 escalones desde la calle. Dicen que aquellos que cuentan el mismo número de escalones subiendo y bajando son personas afortunadas cuyos deseos se harán realidad.
Shakhi Zinda, que en persa significa "El Rey Viviente", es el lugar de enterramiento de personas reales y nobles. El mausoleo principal del que parte la necrópolis parece ser la tumba, según dicen, del primo del profeta Mahoma, Kusam ibn Abbas. Fue uno de los que predicaron el Islam en esa región. Posteriormente el Complejo se convirtió en un importante centro de peregrinación que era venerado por el pueblo como sagrado. Algo más alejado se encuentra la Tumba de San Daniel (Mausoleo de Khoja Daniyar), un sitio notable frecuentado por seguidores del Islam, la ortodoxia y el judaísmo, donde un manantial sagrado fluye cerca de la tumba. Muchos afirman haber experimentado curación después de beber su agua.
Y el Observatorio Ulugbek, descubierto durante las excavaciones arqueológicas en 1908, es el vestigio de un observatorio cilíndrico de tres pisos que data del año 1420. Las excavaciones desenterraron un instrumento de medición único, un sextante, que se utilizaba para determinar la altitud del sol y las estrellas. El observatorio estaba dirigido por Ulugbek, nieto de Amir Timur. Actualmente se han reconstruido los cimientos y la distribución de las salas del mismo. De vuelta al centro, volví a pasar por el Registán anocheciendo, sorprendiéndome nuevamente la hermosa iluminación que proyectaban los focos de diferentes colores ofreciendo su ya clásica espectacular imagen. Abandoné el lugar, algo cansado y me dirigí a cenar a un pequeño restaurante familiar Historikal, en la calle Suzangaron, cerca de mi hostel. Un lugar aceptable que ofrece almuerzos y cenas a muy buen precio. Al siguiente día, tras desayunar en el hostal, me dirigí hacia la Plaza Registan a conocer su vibrante historia y cultura, y observar su grandeza. Esta plaza está rodeada por tres enormes madrazas de los s.XV al XVII, erigidos por dos diferentes gobernantes en distintas épocas y que juntas forman un impresionante conjunto arquitectónico, con sus portales de frente al centro de un amplio espacio. Cada uno de los tres lados tiene su propia y única decoración:
la madraza central Ulugbek, construida en 1420, flanqueada por la madraza Sherdor (1636) y la madraza Tillya-Kari (1660). Estas madrazas alguna vez sirvieron como instituciones educativas espirituales para quienes buscaban estudiar el Islam. Cada madraza cuenta con celdas (habitáculos), una mezquita y un patio interior. En virtud de estos edificios, preservados en esta parte de la ciudad, Samarcanda fue incluida en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2001.
Por algún casual, esa mañana no tenía las vallas que días anteriores impedía acceso sin ticket de entrada. Es decir, que se podía acceder gratuitamente al interior de todas ellas sin tener que pasar por caja. Traducido del uzbeko, “registan” significa lugar de arena.
En tiempos pretéritos, esta plaza central se encontraba cubierta de arena y no estaba rodeado por madrazas, ya que aparecieron más tarde. Las autoridades de la ciudad reunían ahí a la gente para anunciar las órdenes del khan, albergar celebraciones y ejecuciones públicas y reunir al ejército antes de ir a la guerra. También era posible ver muchos puestos alrededor de ella, donde los artesanos y granjeros vendían sus mercancías. Desde aquella época hasta ahora siempre ha sido el centro de la vida social de la ciudad.
Todos los caminos principales de Samarcanda conducían a la Plaza Registán, la cual estaba siempre animada. - La Madrasa Ulugbek, un reconocido matemático y astrónomo heredero del gran estado de los Timúridas cuando asumió el poder en 1409, fue la primera en erigirse. Mandada construir de forma rectangular por Ulugbek en 1417 y finalizada en 1420, más adelante sería renombrada en su honor. Su fachada mira hacia la plaza y se completa con dos minaretes altos en las esquinas. El portal está adornado con diseños de estrellas de diez puntas que simbolizan el cielo y la astronomía.
Su exquisito interior contiene un patio cuadrado con entradas a los cuartos de los estudiantes (aproximadamente 100 personas) y las aulas de enseñanza. Ladrillos acristalados crean hermosos ornamentos en las paredes. En aquella época, era el centro científico-educacional más grande de Samarcanda. Se enseñaba a los estudiantes filosofía, astronomía, matemáticas y teología. - La Madrasa Sher-Dor, decorada con brillantes adornos de ladrillo vidriado, las paredes y las torres están cubiertas con mayólica de varios diseños de flores trepadoras y citas del Corán en árabe. Científicos, historiadores y restauradores intentan recuperar el aspecto inicial de la madraza porque parte del acabado se pierde irremediablemente. En arquitectura casi copia a la madraza Ulugbek, es decir, es un edificio cuadrado con un patio interior, khudjras (celdas o habitáculos) para estudiantes y dos salas para clases.
Se consideraba el edificio moderno de aquella época, porque en su construcción se utilizaron las últimas innovaciones arquitectónicas. Además, este gran edificio tiene una serie de peculiaridades constructivas que lo convierten en uno de los mejores monumentos arquitectónicos de Samarcanda. En el centro del arco sobre la entrada se encuentra la imagen de la esvástica, que desde la antigüedad era símbolo de abundancia y fertilidad. También hay imágenes de tigres con el sol en el lomo a cada lado del arco. Ha sido restaurada muchas veces. Las obras más importantes fueron realizadas a principios del s.XX.
- La Madrasa Tilla-Kori, construida en el lugar de un caravasar que existió durante dos siglos, es el edificio final del ensamble arquitectónico de la plaza Registán.
El nombre proviene de la rica decoración dorada de su fachada. “Tilla Kori” se traduce como “decorado con oro”. El edificio en forma de cuadrado completa el área total entre la madrasa Ulugbek y la madrasa Sher-Dor. La fachada, de cara a la plaza, es simétrica y consiste en un portal alto y dos plantas de nichos arqueados, flanqueados por dos torres. Las khudjras (celdas) pensadas para los estudiantes dan cara al patio interno. El edificio entero está magníficamente decorado con varios ornamentos herbales y diseños lineales. La mayor parte de la decoración se había perdido, pero debido a los esfuerzos de los restauradores fue recuperada en la segunda mitad del s.XX. La palabra madrasa (madraza o madrasah) viene del árabe y literalmente significa “lugar de enseñanza y aprendizaje”.
Al S.O. del Registán se encuentra el majestuoso mausoleo de Gur-Emir que alberga los restos de Tamerlán (Amir Timur), “el líder” conocido por sus conquistas y el establecimiento de un estado poderoso. Bajo su gobierno, Samarcanda se convirtió en la capital y experimentó un importante crecimiento cultural, arquitectónico y económico. Timur inicialmente construyó la tumba en 1404 para su nieto, pero después de su inesperada muerte en 1405, él mismo fue enterrado allí, a pesar de su intención original de ser enterrado en su ciudad natal de Kesh (la actual Shakhrisabz). El mausoleo también sirve como lugar de descanso final para los hijos de Timur, Shahrukh y Miran Shah, sus nietos Ulugbek y Muhammad Sultan, su maestro Mir Said Baraka y varios otros miembros de la dinastía Timúrida.
A unos 500mts. se encuentra la enorme mezquita de Kok-Gumbaz, con una gran cúpula azul, enviada a construir por Ulugbek en honor a su padre, Shah Rukh. Junto a este último destaca el pequeño mausoleo de Sheik Shamseddin Kulyal, tutor espiritual de Timur y, el mausoleo Gumbazi Seydan, hecho para los descendientes de Ulugbek.
Muy próximo a estos últimos está la tumba de Jehangir, hijo predilecto de Timur. Según cuentan, cuando falleció el emir Timur su cuerpo iba a ser enterrado en Shakhrisabz, pero que debido a una fuerte tormenta el paso de montaña entre esta ciudad y Samarcanda se tornó inaccesible por la nieve, por lo que finalmente fue enterrado en el mausoleo Guz-e-Amir en Samarcanda.
Si
nunca me ha gustado llegar a un destino de noche porque me dificulta poder
controlar los sitios por donde voy pasando, bajo la lluvia y de noche menos
aun. Y en este caso, aunque los teléfonos móviles con aplicaciones de
geolocalización facilitan el seguimiento in itinere, no suelo confiar en los
taxistas porque en muchas ocasiones no lo realizan correctamente. A la salida
de la estación se encontraban muy pocos taxistas esperando por pasajeros que
llevar. No podía perder mucho tiempo discutiendo precios por el
traslado. La lluvia, la noche y la falta de entendimiento con el idioma me
impedían explicarle correctamente la dirección exacta del hostel donde me iba a
quedar. Precisamente es el mismo donde me quedé el año pasado y que tanto
me ha gustado, por precio y ubicación. 
La Estación
N. de tren (Stantsiya Tashkent Pass Tsentr) está aprox.
a 6Kms. del hostal The
Top (24€/cama doble/ducha/climatizado pero no funcionaba) y
a pocos metros se encuentra la parada de Metro (Tashkent).
Pero la hora que era, lo dificultoso que es viajar en este medio con el tamaño
de mis mochilas y el desconocimiento del horario exacto de actividad
preferí acordar el precio por el traslado con un taxista que se
me había acercado (35.000Som). Poco podía hacer para la hora que era así
que directamente a descansar que al día siguiente iba a tener una buena sesión
de caminata por la ciudad.
Tashkent es
una gran metrópolis con una población de aprox. 2,5 millones de habitantes,
bordeada por una cuadrícula de calles rectas y anchas avenidas intercaladas con
áreas verdes (parques, plazas y jardines) y fontanas. Es la
personificación real de la elegancia moderna que es inherente a muchas
capitales del mundo, pero al mismo tiempo como ciudad oriental tiene un
encanto único. Combina originalmente edificaciones medievales que parecen
sacados de páginas de antiguos cuentos orientales con la estilosa arquitectura
europea de la época del gobierno de Turquestán, bloques de la era
soviética y finalmente, los deslumbrantes rascacielos de vidrio que representan
la nueva era del Uzbekistán independiente. 
Muchos
de los monumentos y sitios de interés se concentran en el Casco Antiguo,
uno de los distritos que ha preservado la cultura tradicional, en una
metrópolis que cambia rápidamente. El espíritu del antiguo Tashkent aun
vive en los acogedores patios de los hospitalarios mahallahs (barrio
tradicional), el ajetreado Bazar Chorsu y los domos
azules del complejo religioso Khast Imam. En esta parte
de la ciudad hay artesanos, casas de té y panaderías que ofrecen un aire muy
original. 
Algo más allá el Ecopark, el primer parque de Tashkent en
personificar en su diseño y arquitectura los principios de la construcción
“verde”. No hay atracciones de feria, pero sus visitantes desconectan del
ajetreo y del bullicio de la ciudad mientras pasean a lo largo de sus senderos,
realizan picnic, footing o yoga.
