El “Triángulo de Oro” de Asia Central (Khiva-BUKHARA-Samarcanda) II

A las 8 de la mañana el propietario del hostal me llevó en su vehículo hasta la Vokzal (estación de tren) de Khiva. Por Internet había comprado un billete de tren desde Khiva hasta Bukhara  (146.850Som/asiento/7h.), la siguiente ciudad histórica que he ido a visitar. Esta vez fui en el vagón de asientos sin climatización (cierto que no hacía falta), amplio y bastante cómodo.

Llegué a Bukhara a las 16:17, exactamente. Casi nunca fallan. Cuando salí de la estación en busca de un taxi que me llevara al hostal me encontré con Rodrigo, el mexicano con el que coincidí en Aral varias semanas antes. Él ya había llamado a un taxi de Yandex para regresar a su hotel y fuimos juntos al centro de la ciudad. Mientras charlábamos acerca de las vivencias de estos días atrás me comentó que había reservado una mesa en la  madraza Nodir Divan Begi  porque a las 6 de la tarde (casi de noche) estaba previsto un espectáculo folklórico con cena (180.000Som). Me pareció una buena manera de empezar a conocer esta ciudad. Así que fuimos hasta allí, reservé yo también y me dirigí al hostal  Naqshband  (15€/2 camas/baño privado/climatizado/Tv/terraza en azotea con vistas a la ciudad antigua/desayuno incl.) que había reservado mediante aplicación días antes. 

De vuelta a la madraza justo comenzaba el espectáculo. El gran patio de esta antigua madraza sirve como escenario de baile con un conjunto musical. Tres lados del mismo están rodeados de mesas con capacidad para ciento ochenta comensales. La duración es de aproximadamente una hora, mientras muestran las danzas típicas de las provincias de Ferghana, Jorezm, Bujara, Andizhan, Tajikistán y algunos bailes árabes, con música tradicional uzbeka. Entre actuaciones, se llevan a cabo desfiles de vestidos de diseñadores locales, que se distinguen por una combinación de estilo moderno y tradiciones nacionales.

Comenzaron presentado a la banda de músicos con sus correspondientes instrumentos, ese día compuesto por  un dutar, un instrumento con dos cuerdas de seda, un karnay, un instrumento de viento, un surnay  (flauta) y una doira,(pandereta). El músico que toca los instrumentos mientras canta canciones folclóricas se llama bakhshi. Los bailes tradicionales se distinguen por diversas coloridas coreografías: los movimientos pueden ser rítmicos y lentos, suaves y agudos. Cada región, evidentemente, tiene sus propios estilos de baile. El servicio de comida fue bastante pésimo, exactamente “muy turístico”. Alrededor del patio hay tiendas de  suvenires abiertas a los visitantes. En el interior de algunas  hudzhras (celdas o habitáculos) se puede comprar vestimentas, accesorios, cerámica, fulares y regalos uzbekos.

Concluido el espectáculo, y la cena, paseamos por el casco antiguo a la luz de las proyecciones  de los focos apuntando a paredes y fachadas de las edificaciones más emblemáticas. Sin duda alguna, la plaza donde se encuentran la mezquita Kalan, la madraza Mir-Arab y el  minarete  Kalón se lleva todos los calificativos positivos que se le quiera reconocer. Extraordinaria visión. El juego de colores es absolutamente llamativo. Sin duda alguna, los recorridos por las calles de  Bukhara invitan a un viaje en el tiempo, y a una mirada  fascinante al pasado, revelándose como una de las ciudades medievales mejor conservadas de  Asia Central, con su deslumbrante variedad de mezquitas, madrazas y mausoleos, estos recorridos ofrecen una mirada fascinante al pasado. 

Dicen que Bukhara se fundó a mediados del primer milenio antes de Cristo. Durante las excavaciones arqueológicas dentro de la ciudad se descubrieron artefactos como cerámica, joyas y restos de estructuras del s.V a.C.. Esta ciudad fue mencionada por primera vez entre los siglos IV y V en las monedas que llevan su nombre. En el s.VII, el erudito y traductor chino Xuanzang también había escrito sobre la ciudad.  El nombre "Bukhara" se deriva del antiguo idioma uigur, que significa "casa de oración" o "templo", sin embargo, varias fuentes se han referido a la ciudad con diferentes nombres, incluidos Nyumi, Bukho, Buhe, Bukhala, Bumiskat, Fuho y Anxi. A lo largo de su historia, Bukhara ha sido una ciudad codiciada por muchos gobernantes, cambiando de manos de un conquistador a otro. En la época preislámica, sirvió como centro cultural para Asia Central. 

Durante los siglos IX y X, se convirtió en la capital del  Imperio Samánida. En los siglos siguientes, la brillantez arquitectónica floreció en Bukhara incluso cuando dejó de ser la capital. Hasta el día de hoy se han conservado numerosas estructuras medievales. Bajo el reinado de Tamerlán  (Amir Timur), comenzó a surgir como un centro religioso, ganándose el sobrenombre de  Bukhoroi Sharif, o Santa Bukhara. Tras la revolución de 1917, muchos edificios históricos fueron demolidos.  En 1925, la ciudad pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. En 2020, la Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura la designó como Capital de la Cultura Islámica. Su parte antigua ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el pasado las famosas caravanas de la Ruta de la Seda también la atravesaban. 

A primera hora de la mañana, tras el desayuno, me dirigí a la antigua fortaleza Ark, uno de los símbolos arquitectónicos y monumento más antiguo de la ciudad, que se encuentra muy cerca de mi hostel. Esta ciudadela ha sido sinónimo de inexpugnabilidad y grandeza. En su  área había un palacio, salones de recepción, hoteles, una biblioteca, una casa de moneda, un baño, una prisión, etc.. Hoy la fortaleza es un museo-reserva (40.000Som), donde se puede contemplar cómo vivían los gobernantes de la Edad Media y los hallazgos arqueológicos de los eruditos, así como admirar la arquitectura oriental. Documentalmente existía ya en el s.V, y las excavaciones arqueológicas han confirmado que en este territorio existía una construcción defensiva en el s.IV a.C.. En el s.VIII se construyó aquí la primera mezquita de la ciudad. 

Al lado se encuentra la plaza Registán, que no es otra cosa que una explanada donde algunos comerciantes tiene expuestas bicicletas, patinetes o carros eléctricos de alquiler para pasear por los alrededores. Cuando le dije a uno de los taxistas que se me acercaron nada más salir de la estación del tren que quería ir a la plaza  Registán de Bukhara porque cerca estaba mi hostal no lo entendían. Muchos ni saben que tienen un Registán  (en Samarcanda también lo hay, pero es absolutamente espectacular). Antiguamente era una parte pública donde estuvieron los edificios administrativos de ministerios (divanes) y palacios hasta el s.XIII, y luego se llenaron de mercados. Se caracterizaba porque a la entrada se encontraban las tiendas Rasta y Taki-Tirgaron del s.XVI, donde los armeros vendían sus productos. En el centro estaban los pasillos Taki-Org-Furushon  y  Tim donde se vendían tocados y telas de algodón. 

En esa “plaza del Registán”  cuyo nombre se traduce como "lugar arenoso", se comerciaba también con carne, cereales, artículos de fantasía, papel y tintas, ganado, sandías y melones, utensilios de madera y muchas más cosas. Dicen que frente al Ark, entre bazares abarrotados, se aplicaban las penas capitales. Al final del Ark se encontraban la sala de recepción del comandante principal, la gran  madraza de Poyand, la madraza de la corporación de carniceros  Bozori  Gusfaid, la madraza Dorul-shifo, donde estudiaban los futuros médicos y los departamentos  de hospitales y policlínicos.

El único monumento del Registán que ha perdurado en el tiempo se encuentra frente al mismo: la pintoresca madraza Bolo-khauz (s.XVIII). Este edificio tiene un aspecto elegante y lujoso, fue construido para las oraciones del gobernante con 20 columnas de madera maciza, decoradas con elaborados tallados que cubren toda su longitud. 

Tiene en frente un pequeño estanque (Bolo-Hauz) y a un lado un minarete, construido 200 años más tarde. Por mucho tiempo estuvo en una posición ligeramente inclinada y continuó inclinándose al estilo Torre Inclinada de Pisa, pero durante la última reconstrucción, que se llevó a cabo hace poco tiempo, fue reforzado por completo y ahora está en posición vertical. El nombre "Bolo-Hauz " se traduce como "estanque para niños". Como siempre ha habido dificultades con el agua en Asia Central, se construyeron depósitos artificiales especiales que sirvieron como fuente de agua potable. Los aguadores la recogían en los Hauz (reservorios), en bolsas de cuero especiales, la transportaban a las áreas residenciales y bazares, por supuesto, por una tarifa. Bolo-Hauz fue una de esas fuentes de agua hasta que en el s.XX, hasta que las autoridades soviéticas lo drenaron por completo para proteger a los habitantes de la ciudad de enfermedades. 

Algo más allá se encuentran el mausoleo de Ismail Samani que sirve como lugar de enterramiento de la dinastía Samanid, que una vez gobernó  Bukhara.  Construido a finales del s.IX y principios del s.X, es la única estructura sobreviviente de esa época. En 1993, el mausoleo fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  Sorprendentemente, este edificio de ladrillo se ha mantenido prácticamente sin cambios durante mil años. 
Luego, se localiza el mausoleo de Chashma-Ayub, considerado un lugar sagrado. Cuenta con un pozo de agua bendita que, según dicen, fue creado por el personaje bíblico Job. Según cuentan, mientras el pueblo sufría de sed Job golpeó la tierra con un bastón haciendo brotar un manantial. Los registros históricos indican que el pozo fue construido en 1380. Venerado tanto por musulmanes como por cristianos, este sitio ha sido visitado por figuras muy notables. El agua bendita, que se cree que cura muchas dolencias, sigue fluyendo sin parar.

Tenía curiosidad por conocer el Bazar Central de Bukhara, también llamado  Olkhoznyy Rynok,  un colorido mercado muy animado donde tanto los vecinos como los visitantes pueden encontrar una gran variedad de alimentos frescos y artículos de primera necesidad, ofreciendo un ambiente vibrante y animado, con cantidad de exposiciones coloridas y atractivas. Uno de los aspectos más destacados es la    variedad de frutas disponibles, incluida una impresionante selección de melones, sandías, ciruelas, higos y otras frutas blandas. Esto demuestra la riqueza agrícola de la región y la importancia de los productos frescos en la cocina local. Es un festín para los sentidos, ya que el aroma y los colores vibrantes de las frutas invitan a disfrutar de sus sabores. 

De especial interés son las secciones de quesos y miel, donde se puede encontrar una gran variedad de tipos y sabores. También se puede comer en alguno de sus restaurantes locales. Ni que decir que perderse entre los puestos y dejarse llevar por el frenético ritmo de los compradores es una oportunidad incluso de conocerlos. Ofrecen sus productos para probarlos. Quienes no tienen posibilidad de vender entre sus paredes lo hacen fuera, en la calle, sobre la acera. Los productos son frescos y de las huertas de los vendedores.  Justo al lado está la estación de minibús y taxis compartidos y detrás se encuentra los últimos vestigios de la muralla defensiva de Bukhara y su Puerta Talipach. Esta puerta de entrada tiene un significado histórico, ya que solía ser un punto de reunión de caravanas y un lugar donde se recaudaban impuestos. La construcción recuerda a la Ciudadela del Ark y ofrece una visión de la naturaleza imponente e impenetrable de las murallas defensivas de esta ciudad durante su mejor momento.

De vuelta hacia el casco histórico atravesé el Parque de Atracciones que, aunque no estaba muy animado, aún mantiene algunas antiguas atracciones soviéticas. Entre un laberinto de calles que se extiende desde la fortaleza Ark, pasando por el minarete Kalon, las Madrasas Ulugbek y Abdul Aziz Khan, los bazares cubiertos, la plaza Lyabi-Hauz y  terminar en Chor Minar, continué visitando las construcciones de los gobernantes de diferentes dinastías, sus afamados centros de aprendizaje del mundo Islámico y los  monumentos de su encantador casco antiguo que sorprende por sus siglos de historia,  por su  cultura y por su arquitectura en mosaicos. Durante su esplendor, Bukhara  llegó a albergar más de 100 madrazas donde había unos 10.000 estudiantes, y alrededor de 300 mezquitas. De ahí que se transformara en un importante centro religioso y cultural de Asia Central.  

Bukhara ha pasado a lo largo de su historia de mano en mano: primero fue la capital de los  Samánidas durante los s.IX  y X, luego de las dinastías  Qarajánida y Kara-Kitai; más tarde por Gengis Kan que fiel a su costumbre destruyó todo a su paso; a final del s.XIV cayó bajo el poder de los Timúridas  hasta que durante el s.XVI los Shaybanidas la convirtieron en capital de su reino y finalmente los rusos tomaron el poder hasta su independencia en  1991. Testigos de esta historia y sus diferentes reinados, son las madrazas, mezquitas y minaretes dispersos por toda la ciudad.

Continuando las visitas la siguiente parada fue en el Poi-Kalyan (Po-i-Kalan o  Poi Kalan), un conjunto arquitectónico ubicado en el corazón de Bukhara. Su nombre se traduce como "pie del Grande" o "pie del Minarete de Kalyan". El conjunto comprende el Minarete Kalyan (Kalon), la mezquita Kalyan y la madraza Miri-Arab enfrentadas, y la  madraza Amir Alim-khan.  Construido en 1127, durante la dinastía Qarajanida, el  Minarete de Kalyan  es una imponente estructura de ladrillo. Dicen que llegó a ser el edificio más alto de toda Asia Central, diseñada para que los clérigos musulmanes llamaran a los fieles a la oración. Con una altura de 46,5mts., el minarete se estrecha hacia arriba desde su base de 30,43mts.. Su pared de ladrillos está adornada con motivos geométricos e inscripciones religiosas y según la dirección de la luz del sol los colores van variando entre mezcla de ocres y marrones. 

La mezquita Kalyan sirve como la principal  mezquita de los viernes, con capacidad para albergar hasta 12.000 fieles. Construido en 1514, el edificio actual reemplazó a la original que fue destruida por las fuerzas de Genghis Khan. Presenta intrincadas decoraciones tanto en su exterior como en su interior.
La madraza Miri-Arab es una institución educativa establecida en 1536. Hasta 1920, fue considerada una de las mejores de Asia Central, con muchas personas notables enseñando y estudiando dentro de sus muros. Sin embargo, tras la revolución de 1917, la madraza fue cerrada y su clero reprimido. Los creyentes hicieron campaña para la reanudación de las actividades educativas después de la Segunda Guerra Mundial, y entre 1946-1956 y  1961-1989, fue la única madraza en funcionamiento en toda la Unión Soviética.

Como parte del complejo Poi-Kalyan, la madraza Amir Alim-khan (último emir del Emirato de Bukhara y último descendiente directo de Gengis Khan en servir como gobernante nacional), construida con fondos proporcionados por él mismo, fue fundada en 1915. Después del cierre de todas las instituciones educativas religiosas en 1924, esta madraza albergó una biblioteca. Al caer la noche, la iluminación de los tres monumentos es fantástica.
Continuando a través de los bazares cubiertos, se llega a dos grandes madrazas enfrentadas, algo parecido al Registán de Samarcanda, aunque  en peor estado de conservación. Sus fachadas con colores azules y blancos e inscripciones en lo más alto de las mismas -una de ella es la madraza Ulugbek, nieto de Amir, que mandó a iniciar su construcción durante su reinado-, y enfrente se encuentra la mezquita de Abdul Azizxon. En su interior sólo hay negocios de suvenires.

Al lado se halla la Madraza Abdulaziz Khan, un monumento arquitectónico y una obra maestra de la arquitectura de Bukhara. Construida en 1652, se puede identificar varios defectos o incluso casos de mal gusto en su diseño aunque sus elementos decorativos llama la atención a primera vista.
El punto de reunión principal de Bukhara se encuentra en la Plaza Lyabi-Hauz, un espacio de restaurantes con terrazas para sentarse a beber o comer algo junto a una gran piscina o estanque rodeada por un conjunto arquitectónico compuesto de madrazas, khanako y estanque, estrechamente relacionado con el nombre del visir Nodir Divan-Begi, que servía al Imamkuli-khan, uno de los gobernadores más poderosos de la dinastía de  Ashtrajánidas.

La madraza Nodir Divan-Begi está ubicada en la parte más oriental. A principios del  s.XVII Nodir Divan Begi empezó la construcción de un caravasar, pero durante la inauguración, para sorpresa de todos,  Imamkuli-khan lo anunció como  madraza. El edificio ha sido reformado, se añadió el portal, terrazas y torres esquinales, que se adhieren a la fachada principal. Además se incorporó el primer piso con hujras (celdas o habitáculos) para que allí pudieran vivir los estudiantes. Curiosamente, la madraza está adornada con elementos decorativos poco comunes en las estructuras musulmanas, como representaciones de pájaros y animales:

dos pájaros de la felicidad Semurg se dirigen al sol y llevan especies de gamos en sus garras. La inscripción sobre el portal dice: “Alá es grande y Mahoma es su profeta”. En 1993 esta madraza fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Es famosa no solo por su arquitectura, sino también por los espectáculos folclóricos que se celebran regularmente por la noche en su interior y que permite familiarizarse plenamente con la herencia cultural del pueblo uzbeko, conocer todo el encanto de las representaciones legendarias y sus tradiciones nacionales. Esas madrazas fueron construidas durante la dinastía de los Shaybanidas y destacan sus grandes fachadas decoradas con cerámica azul y blanca. Justo enfrente se encuentra el khanako de Nodir  Divan Begi, una construcción bastante compleja que se erigió unos años más tarde y  compuesta de varios locales. En las paredes laterales y en las esquinas hay hujras.

El portal principal tiene una original forma alargada por los bordes adornados con una inscripción epigráfica. La decoración del portal principal se puede considerar como conservador si no se toma en cuenta la representación de flores. Gracias a una sala grande con acústica estupenda y su ubicación ventajosa durante muchos años el khanako era el centro de la vida religiosa y cultural de Bukhara. 
Entre el khanako y la madraza Nodir Divan Begi se encuentra el estanque (Lyabi-Hauz) de forma rectangular. Sus orillas están hechas en forma de escalones de bloques macizos de caliza amarilla. Desde el s.XVI ha atraído a numerosos residentes ya que antiguamente los barqueros recogían el agua para beber y regar las calles. 

Junto al estanque  (Hauz) también se encontraban tiendas comerciales y casas de té. Hoy, como lo ha sido durante siglos, sigue siendo el lugar central o de encuentro en  Bukhara. A un lado se encuentra un monumento dedicado al famoso personaje folclórico  Hoja Nasreddin.
Cerca de este embalse, está la madrasa Kukeldash, fundada en 1569 y actualmente la institución de educación espiritual más grande de Asia Central. Dentro de su estructura de dos pisos hay talleres artesanales y tiendas de suvenires.
Continuando dirección E. a unos 500mts. se halla una mezquita inusual arquitectónicamente: Chor Minar (cuatro minaretes, en tayiko), una edificación pequeña con cuatro torres o minaretes con diferentes estilos decorativos cada uno, coronados con cúpulas azules, construida en 1807. 

Dicen que los elementos decorativos de las torres reflejan la comprensión religioso-filosófica de las cuatro religiones del mundo. Al menos es fácil ver que algunos elementos parecen una cruz, un pez cristiano y la rueda de oración budista. Delante de la madraza hay un patio, con una pequeña pila central (hauz), revestida con bloques de piedra, y varios hujras adyacentes a los lados de la madraza. Algunos vecinos han aprovechado la afluencia de visitantes para ofrecer bebidas u suvenires delante de sus casas.

Bukhara tiene una serie de bazares con grandes arcadas de entrada que han sobrevivido desde el s.XVI, desde que la dinastía Shaybánida llegó al poder en Asia Central. Habiendo tomado Bukhara la convirtieron en la capital de su estado, comenzando el rápido florecimiento de la ciudad e iniciándose  la construcción en masa. 

El  intercambio de mercancías entre Oriente  y  Occidente convirtió a Asía Central en una red de senderos infinitos utilizados por caravanas cargadas con seda, papel, vidrio, algodón, pólvora, joyas, oro… y, sobre todo, de conocimiento, sorteando desiertos, ríos, bandidos, ejércitos y montañas.
Los bazares cubiertos de cúpulas construidos durante ese período se convirtieron en  símbolo  y un reflejo de su importancia en la Ruta de la Seda. Estas cúpulas, llamadas "taqi", se  erigieron en las intersecciones de 2 o 3 calles concurridas, dirigiendo el movimiento de la muchedumbre, llevándola hacia la avenida principal y organizando el comercio. Alrededor del espacio central, bajo la cúpula, había comercios y talleres de artesanos locales. Lo que en el pasado servía de parada para el camino de la Ruta de la Seda, hoy se encuentra saturada de negocios con venta de ropa, pinturas, suvenires y alfombras, algo muy típico del lugar.

Solo cuatro de esas cúpulas han sobrevivido:
- La Cúpula de comercio Taqi-Zargaron, la de los joyeros, la más septentrional de las cuatro cúpulas y la más grande de todos los bazares cubiertos de Bukhara. Construida entre 1569 y 1570, se convirtió en la primera cúpula de comercio cuando adquirió el estatus de capital del estado de la dinastía Shaybánida. Una característica distintiva es la forma alargada de la cúpula y sus costillas que sobresalen verticales. Bajo ella había 36 talleres de artesanía y joyerías. Se encuentra junto al complejo Poi-Kalan.  
- La Cúpula de comercio Taqi-Sarrafon, se encuentra en la intersección de dos calles que conectan El Registán (plaza central) con Rabat (las afueras de la ciudad medieval). El nombre de la cúpula proviene de los sarraf, cambistas que comerciaban las monedas de otros países, y por lo general, eran hindúes.

Fue uno de los antiguos "mercados de intercambio de divisas" orientales. La cúpula principal, de la que divergen  varias extensiones, descansa sobre cuatro enormes arcos. Las bóvedas debajo de esos arcos se hicieron utilizando la “técnica arquitectónica charzamin" de Bukjhará. Hoy día ya no se puede encontrar a tantos comerciantes de divisas, pero sí a algunos que están pendientes de los turistas para acercarse a ellos y ofrecerles sus propuestas de cambio. Allí pude cambiar algunos euros. En sus tiendas hay una gran variedad de artículos orientales: alfombras hechas a mano con sorprendentes diseños, tubeteikas  (gorros tradicionales redondos) bordados con hilos dorados, manteles con coloridos bordados a mano, mantas caseras bordadas en oro, sedas excepcionalmente hermosas en colores y texturas, instrumentos musicales populares, juguetes nacionales, vajillas, joyas, collares y hasta vajillas.
- La Cúpula comercial de Taqi-Telpak Furushon, es “la cúpula de los vendedores de sombreros”, un complejo de seis lados, cuyo centro está coronado por una cúpula esférica con pequeñas aberturas que cortan su figura. 

Alrededor de ella se sitúan las cúpulas de las ampliaciones. Anteriormente en este lugar se vendían libros, por lo que el bazar cubierto originalmente se llamaba  Kitob-Furushon (la cúpula de los vendedores de libros). Más tarde, se comenzaron a vender sombreros para hombres, mujeres y niños. Ahora se puede comprar bufandas, tubeteikas bordadas con abalorios, gorros de pie, turbantes de fantasía….
- La Cúpula de comercio Tim Abdullah Khan, erigida en 1577, es una edificación abovedada con una iluminación especial que fluye hacia adentro desde pequeñas aberturas y ventanas en las cúpulas. Allí siempre se está fresco, independientemente de las condiciones  climáticas. 

Hoy en día, son solo restos del lujo de las construcciones urbanas en las grandes rutas comerciales. Durante muchos años se vendieron telas y alfombras, y siguiendo esa buena tradición, aquí se puede comprar auténticas alfombras orientales hechas a mano.

Otra atracción especial de Bukhara son los complejos de baños medievales Hamam. Aparecieron en la antigüedad como un elemento importante del componente cultural y arquitectónico del panorama urbano. Este era el  tipo favorito de recreación entre los ciudadanos y se extendió por todo el territorio de Asia central, y también tuvo sus contrapartes en todos los rincones de oriente. Un antiguo historiador y erudito, Narshakhi, menciona la costumbre de visitar los baños en un libro que data del s.X., donde escribió que las instalaciones de baños ya estaban operando en ese tiempo en Bukhara. El "Hamam Khan" (baño de Khan) fue el más famoso de ellos. A mediados del  s.XIX había unos 16 baños y otros 10 en las grandes ciudades de Tashkent y  Samarcanda. Los baños de Hamam generalmente se construían como parte de bazares y edificios públicos. Se podrían dividir en “de ciudad” y “de barrio”. Los de la ciudad eran los más grandes y los más visitados.  Los baños medievales estaban convenientemente situados, eran por lo general de un piso con una cúpula y diferían según el lugar de ubicación y el género de sus usuarios. El diseño interior consistía en una sala de recepción, una sala de vestuario y los baños. La mayoría de los baños en Asia Central tenían solo un cuarto. En consecuencia, el orden de visitas para hombres y mujeres estaba estrictamente planificado en diferentes días de la semana. Los khanes tenían su baño personal en el palacio.

Es llamativo que, a pesar de su antigüedad, funcione hasta hoy para comodidad de todos. Hasta la fecha, dos antiguos baños han sido bien conservados: uno para hombres, Bozori Kord, que se encuentra cerca del bazar Toqi Telpak Furushon, y otro para mujeres, Hammam  Kundzhak, ubicado cerca del  minarete de Kalyan. Y algo más alejado del centro histórico, ubicado en un suburbio a 12Kms., se encuentra el Complejo Conmemorativo Bahauddin Naqshbandi que comprende un mausoleo, dos mezquitas, un minarete y una madrasa.  Naqshbandi, un renombrado teólogo del s.XIV, fundó la orden sufí  Naqshbandiya y sirvió como guía espiritual de Tamerlán  (Amir Timur). Completó la peregrinación a la Meca 32 veces. Los musulmanes consideran este sitio como la Meca de Asia Central, lo que atrae a visitantes de los países de la  CEI y de otras naciones del mundo. Ellos creen que caminar tres veces desde  Bukhara hasta el mausoleo de Naqshbandi tiene el mismo mérito que completar el hajj (la peregrinación).

La necrópolis Chor-Bakr, en Takhmach (aprox. a 10Kms.) más   conocida como la ciudad de los muertos, construida en el s.XVI, es considerada la más grande de Asia Central. Muchas destacadas personas están enterradas aquí, como  Abu Bakr Saad, un descendiente del profeta Mahoma, que se cree que estuvo entre los primeros enterrados en el lugar.
O el Palacio del Emir de Bukhara, en Kogon (aprox. a unos  15Kms.), construido a finales del s.XIX por el famoso arquitecto  Alexey Benua, muestra una combinación única de tres estilos arquitectónicos:  neoárabe, imperio y  barroco. 
Los motivos árabes también están intrincadamente entrelazados en el estilo predominantemente europeo.

El “Triángulo de Oro” de Asia Central (KHIVA-Bukhara-Samarcanda) I

Durante varios días he intentado contactar con otros viajeros interesados en visitar  Turkmenistán, un país al S. de Uzbekistán, que entraba desde un principio en mis planes de viaje para recorrerlo durante varios días. No es nada fácil acceder. Se necesita la mediación de una agencia de viajes reconocida por este país. Ni tampoco es barato. Contratar un tour de 5 días llega a los 1.500€ por persona, pero haciéndolo en solitario reduce la probabilidad de la concesión de un visado. Otra manera de entrar es solicitando en su embajada un Permiso de Tránsito  que puede ser de 3 o 5 días para atravesar el país con dirección a un tercero, como podría ser Irán. Ahí jugaría también un importante papel la suerte de encontrar un funcionario turkmeno que no fuera muy estricto en el momento de tramitar los documentos. Pero no he tenido la fortuna que han tenido otros turistas (pocos) de conseguir hacer un grupo de viajeros, por lo tanto he continuado centrado en la ruta a seguir por Uzbekistán durante  las siguientes semanas.

Un día antes de dirigirme a Khiva hablé con un empleado del hostal para que me buscara mediante la aplicación de su móvil algún taxista que hiciera al día siguiente la ruta Nukus - Khiva (aprox. 180Kms.). Ésta no es una ruta demandada por los viajeros locales por lo tanto no hay transporte público que llegue directamente desde Nukus, a no ser que se contrate un taxi completo (aprox.  4000.000Som). Todos acaban el trayecto en Urgench (aprox. a  32Kms. de  Khiva) y desde allí hay que buscar otro medio de transporte hasta Khiva. A última hora de la noche localizaron a un conductor de Taxi Compartido que me llevaría  por la mañana junto a dos pasajeros más hasta Urgench  (150.000Som/2h,30min). El taxista me dejó en una de las estaciones de esta ciudad y allí tuve que esperar que llegaran más pasajeros para completar las cuatro plazas de otro Taxi compartido para partir (15.000Som). 

A mi me dejaría en la Puerta Norte (Baggcha  Darwasa) a pocos metros del  hostal Khiva  Rayhon  (3 noches por 595.000Som/habitación de dos camas/baño/climatización/Tv/desayuno incl.) donde me iba a quedar esos días. Es una vivienda familiar algo antigua, suelos, escaleras y puertas de madera, alfombras en todo el inmueble. Como tenía referencia de ellos no dudé en quedarme en una de las habitaciones de su casa, siendo en esos días el único inquilino. Aquí tampoco es época turística y, aunque hay muchos visitantes durante el día, es muy sencillo encontrar alojamiento. Y negociarlo. La gran mayoría estaban vacíos. Como siempre que reservo una habitación por Internet lo hago para una noche y una vez que me presento en el lugar les digo que me quiero quedar algunas noches más y pacto el precio. Los desayunos fueron abundantes y con sabor evidentemente familiar. Nunca faltaron los huevos fritos, un complemento casi diario que he tenido en casi todas las casas donde me he hospedado, queso, embutidos, mantequilla, galletas, naan, baursaks, te, café y café.

Me quedé descansando un par de horas mientras marcaba la ruta a realizar en un callejero durante esa tarde. Luego salí a localizar los restaurantes cercanos donde comer y qué fotografiar según la dirección del sol los siguientes días. Por ejemplo, las mejores localizaciones fotográficas son el  minarete Islam Khodia a primera hora de la mañana, el puesto de observación de la fortaleza Kunya-Ark al atardecer y las terrazas del restaurante Terrassa Cafe & Restaurant -entre el Kunha Ark, la plaza central y la madrasa Mohammed Rakhim Khan- por la noche. En este espacio central incluso se puede disfrutar de las últimas horas fotográficas de las bodas, en un ¡cuasi-espectáculo del tipo "prensa rosa"!. Al principio salir a la calle y empezar a perderme por sus laberínticas calles parecía un juego de azar en busca de los lugares que quería visitar. 

Turísticamente, Khiva es “Ichan Kala”, una diminuta ciudad monumental única dentro de murallas bien conservada y restaurada en el estilo cultural de la región, dentro de otra ciudad más grande y con el mismo nombre. Y esto lo saben muy bien sus vecinos que están dedicando sus viviendas o parte de ellas al alquiler turístico. Si hace años era complicado encontrar donde dormir en intramuros por falta de alojamiento, ahora hay de sobra y a precios competitivos.
Khiva (también Jiva o Xiva) es una de las ciudades que componen el “Triángulo de Oro de Asia Central”, una denominación debido a que las caravanas de la Gran Ruta de la Seda pasaban por esta ciudad, al igual que por Bukhara y por  Samarcanda. Sin duda alguna Khiva ha sido para mí la ciudad más peculiar de Uzbekistán, aunque no tan majestuosa como Samarcanda. Su historia está indisolublemente conectada con la del legendario Estado de Khorezmshah (o Khorezm) cuya capital era Urgench. Khiva es una ciudad muy antigua. 

En el s.X, ya se mencionaba como un importante centro comercial en la Ruta de la Seda, y también durante mucho tiempo por su mercado de esclavos traídos del desierto y desde Kazajistán. Todas las caravanas se detenían aquí de camino a China y a su regreso. Desde el amanecer que se abrían las puertas hasta el anochecer, pasaban un sinfín de camellos en continuo movimiento con equipaje. Ahora lo hacen los turistas, los visitantes locales y los comerciantes modernos. A principios del s.XVI, el Estado de Khorezm se convirtió en el hogar de las tribus nómadas uzbekas que fundaron el  Khanato de Khiva. Después de que Urgench, la capital hasta ese momento, hubiera sido desmembrada debido al cambio del cauce del río Amu Darya,  Khiva se convirtió inmediatamente en la capital, y en 1598 llegó a ser la principal ciudad del estado. En el  s.XIX, Rusia se anexó parte de ella. Un siglo más tarde, en 1919, el último Khan fue liquidado de la dinastía gobernante y Khiva se convirtió en la capital de la nueva República Popular Soviética de Jorezm (Khorezm). En 1924, los territorios del oasis de Khorezm pasaron a ser parte de los modernos Uzbekistán y  Turkmenistán. En 1967 se declaró como una Reserva de la ciudad y desde 1990  una parte, el Itchan-Kala, fue reconocida por la UNESCO como un monumento histórico de importancia mundial. Y finalmente, en 1999 consiguió independizarse de la extinta URSS.

Caminar por sus calles es especial, y en muchas ocasiones es perderse en ellas. Durante el día  la calle central está llena de gente, cada esquina presenta comerciantes  que venden sombreros de astracán y pañuelos de seda, lozas hermosamente pintadas, vestidos tradicionales tanto de mujer como de hombre, abalorios religiosos. Algunas terrazas están  estratégicamente  posicionadas. Hay calles tranquilas que se adentran en un misterioso laberinto que casi “obliga” a realizar largas caminatas intentando encontrar el destino, y de noche parecen completamente diferente, sobre todo cuando se empapan de niebla y los majestuosos minaretes, las mezquitas, las madrazas y sus muros se iluminan por reflectores de suave luz. Al observarlo desde diferentes puntos de visión me parecía como si guardaran secretos en noches silenciosas de los sueños exóticos y coloridos de su gran pasado.

La antigua Khiva, así como otras ciudades orientales, se dividió en tres partes: la fortaleza - Kunya-Ark / suburbio -Dishan-Kala / la ciudad - Itchan-Kala.
Hoy Itchan-Kala (o Ichan Kala) es un museo al aire libre. Es la parte antigua de la ciudad, rodeada de muralla y convertida en Museo Histórico Arqueológico del Estado. En el interior hay alrededor de 60 edificios históricos, pero lo más sorprendente es que no es una ciudad museo congelada, es hogar de unas 300 familias, en su mayoría dedicadas a la artesanía y desde un tiempo para acá al alquiler de habitaciones. O la vivienda completa. El muro defensivo de ladrillos de adobe que rodea la ciudad tiene algo más de 2Kms. de largo, hasta 10mts. de altura y entre 5-8mts. de espesor. Dicen que los restos de algunas secciones podría datar del s.V aunque lo que se ve es como mucho de después del s.XVII. Durante un período de su existencia la ciudad no cambió mucho, hecho que le agrega aún más fascinación. En sus 26Ha. se ha conservado la imagen tradicional de ciudad oriental. 

Hay cuatro puertas de entrada:
La Puerta Occidental - Ata Darwaza (Puerta Padre o Puerta Oeste), es la principal, reconstruida en 1975  tras la demolición de la anterior en los años 20’s.
La Puerta Oriental - Palvan Darwasa (Puerta del Guerrero) abre el camino a Amu  Darya y luego en dirección E.), data de 1806 y fue la entrada para el  mercado de los esclavos.
La Puerta Norte - Baggcha Darwasa (Puerta del Jardín) conduce a Urgench, la antigua capital de Khorezm), reconstruida durante el s.XIX.
La Puerta Sur - Tash Darwasa (Puerta de Piedra), reconstruida durante el reinado de  Allah Kuli Khan, tenía un guardián y una oficina de aduanas. Es decir, todas han sido restauradas o reconstruidas entre el s.XIX y s.XX. La mayoría de los monumentos conocidos pertenecen a un período posterior a los  s.XVIII-XIX, destacando especialmente los palacios de los gobernantes de las dinastías Sheybanids y Kungrat, así como numerosas madrazas, mezquitas y minaretes.

Para entrar a Ichan Kala no hay que pagar pero para visitar todos los sitios importantes es necesario comprar un tique que permite el acceso a ellos (150.000Som). Todas las entradas están controlada por el personal correspondiente y prácticamente no se les escapa nadie. Sin embargo hay algunas atracciones que hay que volver a pagar como el minarete Islam Khodia  (100.000Som) de 56,6mts. de altura y con 119 escalones, aunque su madraza, al lado, sí entra en el tique general; o las murallas que rodean Ichan-kala  (15.000Som.) que ofrecen una perspectivas no tan espectaculares como la del  mirador del Ark (o Puesto de Observación).
Aunque Khiva me pareció una de las ciudades más bellas de Uzbekistán, por supuesto que no me pasé los días entrando a todos sus monumentos ni tampoco voy a escribir detalladamente aquí sobre todos ellos. Más info. en Internet. Pero los monumentos que me parecieron más significativos para mi gusto fueron los siguientes:
- La Mezquita Djuma (mezquita del viernes) en el centro de Ichan-kala, construida a finales del s.XVIII sobre las ruinas de una edificación anterior. Se trata de un edificio original sin portales ni cúpulas, sin galerías ni patios. 

Mide  55x46mts. y tiene cuatro entradas. Desde la fachada norte, frente a una de las calles principales de la ciudad, la mezquita se enfrenta a un minarete de  52mts. de altura, al que no se puede acceder. El acabado de la fachada es ladrillo abierto, las puertas  están talladas, el interior está simplemente enlucido y los espacios entre las ventanas están pintados en colores negro y rojo. Árboles, arbustos e iris están representados de manera realista, simbolizando el deseo de paz y tranquilidad en el arte monumental y decorativo de Asia Central. El espacio interior es una única sala, con techo plano sostenido por 215 columnas de madera, de especial interés, construidos en diferentes épocas,  adornados con los mejores patrones de la talla de Khorezm, expresando el arte inimitable de los maestros locales de la época. Los pilares de los s.X-XI son tallas profundas y elevadas con una  inscripción Kufi. 

En los pertenecientes a los  s. XI y XII se aprecian adornos más planos y pinturas más pequeñas con  florecientes Kufi. El texto sobre ellos recuerda a los concurrentes que «esta posesión pertenece a Allah». La combinación de ornamentos geométricos y vegetales y la escritura árabe es peculiar de los pilares del s.XV, aunque la mayoría de ellos fueron levantados en el s.XVIII  y algunos son de origen tardío. En las puertas y pilares se puede leer 1316, 1510,  1788, 1789, probablemente mostrando las etapas de construcción de esta mezquita.
- La Mezquita Ak (Ak-Maszhid) que, a pesar de su pequeño tamaño, es uno de los monumentos más bellos de la Khiva medieval. Su arquitectura simple pero al mismo tiempo elaborada lo distingue de manera ventajosa de otros monumentos de Ichan Kala. Se encuentra cerca de las puertas Palvan-Darvoza. Construida en varias etapas, en 1647 se establecieron los cimientos junto con la casa de baños de Anush, pero fue entre 1838-42 bajo el regimiento de la dinastía Kungrat cuando se completó. El edificio representa una sala abovedada a la que se unen tres galerías. 

A diferencia de las mezquitas estándar tiene una arquitectura original, sin excesos ornamentales especiales. La base cuadrada está cubierta con una cúpula hemisférica blanca. La sala para la oración es de  6,33x6,35mts. y sus paredes están cubiertas con yeserías ganj de color blanco. Desde tres lados de la sala hay aivans  (porche bajo un arco, una sala o espacio rectangular, generalmente abovedado, cerrado por muros en tres de sus lados) con columnas de madera. La única decoración destacable son posiblemente las puertas y ventanas decoradas con un grabado en madera de primer nivel. Las ventanas tienen rejillas de ganj que representan un poli-folio.

Las mezquitas de Oriente eran lugares para administrar servicios divinos y oraciones. La palabra "mezquita" en sí tiene su origen en el árabe "maszhid". La mayoría de las mezquitas del E. representan un edificio de una sola planta con patio, frente a la entrada había una sala de oraciones y en una de sus esquinas se asomaba un minarete (al-mihrab) desde el cual el muecín (al-muecín) era el responsable de convocar de viva voz al inicio de la oración (adhan). Las paredes de la sala de oración estaban inscritas con versos del Corán. La pared que daba a La Meca tenía un espacio vacío (mikhrab), donde el imán rezaba. A la derecha del  mikhrab había una plataforma elevada (minbar) desde el cual el imán predicaba sermones a los creyentes durante la oración del viernes.

- La Madraza de Khoja Berdibai, construida en 1688 por iniciativa de residentes ricos y estimados, es un edificio rectangular con patio, bastante pequeña, con 16 celdas (hujras o  khudjrs) o habitáculos donde vivían los estudiantes. 

Es una de las madrazas más antiguas que ha sobrevivido hasta la fecha. Tradicionalmente, las puertas de entrada estaban decoradas con tallas de madera. La decoración interior es bastante ascética. Solo las rejillas de madera pintadas (panjara) en las ventanas añaden a la madraza un encanto oriental. Representa una habitación con cúpula cuadrada. Hay una sala de estudio para los estudiantes  (darskhona) en un rincón. 

- La Madraza de Allakuli Khan, construida a mediados del s.XIX, es considerada el monumento más rico en decoración. 

Aquí predomina la azulejería  mayólica de tipo  Khorezmian en colores negro, blanco y azul, las imágenes en contornos negros se encuentran en las paredes de ladrillos tipo panderetas, en la arcada doble enmarcada de columnas y en las tres cuartas partes del portal. En el primer piso estaba la biblioteca de la ciudad fundada por Khan  

Allakuli.

- La Madraza de Khan-Shergazi, un edificio rectangular con dos pisos solo en la parte frontal. En el interior hay un gran patio rodeado por 55 celdas y una sala de conferencias. Construida por manos de esclavos, se erige como un fascinante monumento del s.XVIII y uno de los edificios más antiguos de Ichan-Kala. 

El edificio era de mala calidad, ya sea por el deseo de los esclavos de liberarse rápidamente o por las constantes aportaciones de Khan  Shergazi. Durante varios siglos el suelo del edificio se hundió y ha sido restaurada en diversas ocasiones. También recibió el nombre popular de Maskani Phasilan (la morada del conocimiento). Sin embargo su historia es la del poder, la revuelta y el asesinato. 
- La Madraza de estilo árabe Muhammad-Khan, una de las más antiguas, situada junto a la Madraza Muhammad Aminkhan, no menos importante pero levantada más tarde fue construida por orden de un gobernante de Khorezm en honor a la capital del país cuando fue trasladada de Urgench a Khiva. 

El árabe  Muhammad-Khan, de quien la madraza recibió su nombre, fue una de las personas más conocidas en la historia de Khorezm. Durante su gobierno (1603-1621) logró considerables éxitos. Ordenó que Khiva se convirtiera en la capital del estado de Khorezm, convirtiéndose en una de las ciudades más bellas de Asia Central rivalizando con Bukhara y Samarcanda. La madraza fue reconstruida y renovada varias veces, representaba un edificio de ladrillo de una sola planta de forma rectangular. El portal de entrada tenía tallada una inscripción tradicional del Corán. Se ubicaron pequeños minaretes en las esquinas del edificio. Hay ventanas con celdillas donde los estudiantes vivan, así como una mezquita para rezar en el interior de la madraza. Las salas de estudio están situadas junto a la mezquita.  

- La Madraza Muhammad Amin-Khan, construida en 1854, es la más grande de toda  Asia Central. Es un edificio de dos pisos que ocupa un área aprox. de 72-60mts., tiene cinco cúpulas y torres laterales, la fachada está decorada con ricos adornos de ladrillo vidriado, en las puertas de madera abundan las tallas ornamentales, la cara de mayólica  impresiona con diseños de hierbas y sobre la entrada se encuentra la inscripción en árabe: “Este maravilloso edificio permanecerá aquí para siempre para alegría de los descendientes”. Dispone de 125 celdas destinadas a 260 estudiantes. Lo único de esta madraza es que cada una de ellas  constaba de dos habitaciones y las del segundo piso de habitación y logia mirando hacia la fachada. Anteriormente esta madraza era una de las instituciones educativas más ricas. Además, en este edificio se encontraba la Cancillería del Tribunal Supremo Musulmán. Hoy en día, el edificio incluye una agencia de viajes, un hotel, una oficina de cambio de divisas y una cafetería. Aún conserva su aspecto histórico, incluso después de un siglo, sorprende a los residentes y visitantes por su grandeza. Se encuentra frente a Kunya-Ark, junto a la puerta Ata-Darvoza y el minarete inacabado Kalta-Minor, que también fue construido bajo la dirección de Muhammad Amin-Khan. 
- La Madraza Muhammad Rahim-Khan, completada en 1876 se convirtió en una de las más grandes del territorio de Asia Central. Un edificio de dos pisos con un portal de entrada alto. El patio de tenía cuatro aiwans con cuatro pequeñas torretas en las esquinas. Había 76 salas de estar internas en el interior (hudjrs). 

La madraza también tenía sala de estudio (darskhona), mezquitas de verano e invierno y una amplia biblioteca. Muhammad  Rahim-Khan fue uno de los representantes más educados de la dinastía  Kungrat que gobernó en Khiva  desde 1770.

 Llevó a cabo una serie de reformas para mejorar las ciudades  en política y economía. Sus reformas en la educación dieron como resultado la apertura del primer "nuevo tipo" de escuelas en Khiva, donde no solo se enseñaban materias religiosas y el Corán sino también seculares como matemáticas, astronomía y geografía. Además de estudiar diversas ciencias y teología, los estudiantes de la madraza compusieron poemas y celebraron debates. El proceso educativo difería de la educación tradicional en otras universidades islámicas. A menudo él participaba personalmente en las discusiones con los estudiantes de la madraza.

- El Complejo Islam Khoja, casi moderno, se remonta a principios del s.XX. Incluye un minarete y una mezquita. El complejo lleva el nombre de Islam Khoja, primer ministro de Isfandiar-Khan. Su minarete de 56,6mts. con un diámetro de la base de 9,5mts. se remonta a los primeros ejemplos de la arquitectura del  s.XIV. Su fuste, que disminuye de diámetro a medida que se eleva produciendo una impresión inusual, está adornado con  cinturones decorativos de cerámica azul y blanca que se alternan con ladrillos ocres y rematado por linterna arqueada y corona dorada. 

Es el símbolo de Khiva que domina su parte de la ciudad y concentra a su alrededor miles de cúpulas y construcciones abovedadas. La madraza, que se encuentra detrás del minarete, consta de 42 hujras y un gran salón abovedado con combinaciones contrastantes de formas arquitectónicas en su limitado espacio. El hueco del mihrab está decorado con mayólica y ganch. La fachada está decorada con vidriado.

- El Minarete Kalta-minor, convertido en el verdadero símbolo de la ciudad, asombra por su tamaño y diseño único. 

Con una altura de 29mts., su cimentación es de 15mts. y el diámetro es de 14,5mts. Pero esta enorme torre tiene solo una tercera parte de la altura del proyecto. En 1855 el gobernante de Khiva,  Muhammad Amin Khan, fue asesinado deteniéndose la construcción de lo que podría haber sido un extraordinario y magnífico  minarete de 70mts. Aunque, según dicen, estaba planeado que llegara hasta los 110mts. de  altura. Su amplia cimentación debía aumentar la durabilidad y la parte superior debía ser más estrecha para disminuir la carga. Pero el destino decretó lo contrario, y la torre quedó sin terminar. Ahora se asemeja a un enorme barril vidriado y se llama Kalta-Minor (minarete corto). 

Incluso más de un siglo después, el minarete sigue siendo asombroso por su tamaño. Su decoración única impresiona la imaginación: está completamente cubierto con tejas vidriadas y mayólica, que todavía son brillantes y vívidas como en 1855.

- El Mausoleo de Sayid Allauddin, que no se distingue por una rica ornamentación, sus paredes son de ladrillo y cúpulas sin rostro. Probablemente el edificio inicial tenía alguna ornamentación (algunos elementos se encontraron en el curso de las excavaciones), pero debido a un gran número de reconstrucciones no se conservan. Ha sido restaurada muchas veces y se desconoce la fecha exacta de la construcción, pero según los historiadores la construcción se terminó en la segunda mitad del s.XIV. La edificación está realizada en estilo ascético sin elementos pintorescos. En el s.XIX se adjuntó al mausoleo un pequeño edificio cuadrado (ziyarat-khona). A pesar del aspecto sencillo del edificio, miles de peregrinos de Uzbekistán y otros países lo visitan cada año.  Sayid Allauddin, pariente del profeta  Mahoma, predicó el Islam en  Khiva a finales del s.XIII. Murió en  1303 y cincuenta años después se erigió el mausoleo sobre la tumba del santo. Desde entonces, este sitio se convirtió en uno de los centros de peregrinación para creyentes de todo el mundo.
- El Mausoleo de Makhmud Pakhlavan (famoso poeta y guerrero del s.XIV),  construido en 1701, según la inscripción en las puertas de piedra, su cúpula está cubierta con azulejos azules, la única que hay en este estilo, con tapa dorada brillante y las paredes decoradas con magníficas mayólicas. 

Las cúpulas azules son símbolos de la arquitectura oriental que se pueden encontrar también en  Samarcanda y Bukhara. Originalmente, el mausoleo era más pequeño y modesto, pero rápidamente se convirtió en un lugar de peregrinaje con muchas  hujras, khanakas y mezquitas. En el mausoleo la gente reza y bebe el agua bendita. 
- La Ciudadela Kunya-Ark, que comenzó su construcción en adobe y rematado en yeso tallado según la evidencia histórica en 1686, presentaba una compleja composición de varios patios, contenía una casa para el Khan, los miembros de su familia y los dignatarios. Anteriormente, había un arsenal, un molino de pólvora y un edificio oficial, almacenes, una cocina, casetas de vigilancia, un establo y un área de desfile. 

De todas las construcciones realizadas en su interior solo se conservan varios edificios del s.XIX y principios del s.XX: la sala de recepción oficial (kurinishkhana), una mezquita, la casa de la moneda y un harén. Sus puertas fortificadas conducían a la ciudadela y un muro de dientes altos la separaba de las viviendas vecinas de Ichan-kala. Tenía un patio exterior que servía como sala de espera para el público del Khan. Había cañones en un segundo patio. Los funcionarios de Khan se reunían en el tercer patio y solo entonces se podía usar la puerta principal del kurinishkhana. Un pasillo estrecho conducía al harén y una escalera al observatorio Akshikh-bobo. El aivan de dos capas, que prácticamente se fusionó con la muralla de la ciudad, se abrió en dirección a la misma. 

Este era un buen lugar para un puesto de observación porque desde ahí se podía ver el panorama de los barrios y toda la ciudad. También se ha utilizado para la observación militar. Dicen que a los gobernantes de Khiva les gustaba descansar aquí en las noches cálidas. Las construcciones de la fortaleza se compactaron estrechamente. Su encanto se puede ver en los patios con sus espléndidos aivanes. El alto aivan de dos columnas del kurinishkhana, donde se celebraban las recepciones, está completamente revestido con mayólica. En el  s.XVIII, durante la invasión de las tropas iraníes, muchas construcciones de la ciudadela fueron destruidas y esta kurinishkhana resultó dañada. A principios del s.XIX, fue renovada. Los fríos patrones azul-blanco y celeste de la placa de mayólica  contrastan con los murales rojos del techo. Los maestros de Khiva  organizaron los adornos de manera libre y pintoresca. En el interior del salón del trono hay una poltrona  hecho de madera torneada, decorado con plata estampada. Esos dos famosos maestros de Khiva hicieron el revestimiento de mayólica de la mezquita. El techo del aivan está pintado con elegantes estampados dorados sobre fondo azul. 

Dicen que los aivanes de Khiva eran únicos por su elegante decoración. A través de la talla hábil -la talla de piedra y la cerámica decorativa-, los artistas y arquitectos de Khiva expresaban su noción de belleza.
El harén, fue construido en la segunda mitad del  s.XIX., los pilares de los  aivanes están cubiertos con adornos tallados tradicionales. En lugar del revestimiento completo de  mayólica, se pueden ver inserciones de cerámicas de colores separados. Las paredes están decoradas con enlucidos sencillos y de colores vivos.
La casa de baños de construcción semi-subterránea con múltiples cámaras fue edificada en 1657. El sistema de cúpulas que recubre el edificio se ve desde el exterior. Desde el vestíbulo, a través de un guardarropa, se puede acceder al baño principal conectado con los pasillos abovedados, y a las casas de descanso que se encuentran alrededor de la piscina de agua caliente. Hay un depósito de agua fría en el salón central. Un sistema de canales debajo del piso a través de los cuales pasa el aire caliente calienta la casa.
- El Palacio Tash-Khovli (finca de piedra) fue construido en la primera mitad del s.XIX. El trabajo creativo de los maestros de Khorezm está realmente representado por este palacio:  con tres patios de planta rectangular, en la parte S. están el de recepción, Arz-Khovli, y el de entretenimiento, Ishrat-Khovli. La parte N. está ocupada por un harén. Laberintos de pasillos se unen a los patios y edificios. Las dos puertas miran al O. y al S.. 

Todas las construcciones fueron con ladrillos de alta calidad. Los muros de vallado terminan con engranajes con figuras. Destacan las altas torres divididas (Arz-khovli e  Ishrat-Khovli)  con un plano idéntico. Alrededor de la parte S. se construyeron aivans altos de un solo pilar con las casas principales detrás de ellos. Los hermanos y parientes del Khan vivían en este palacio. En los otros lados están las habitaciones para huéspedes con pequeños  aivans en el segundo piso. Cinco excelentes aivanes, vienen uno tras otro en el haren, están abiertos para recibir los vientos del N.. Se construyeron dos habitaciones detrás de los aivanes a través de una entrada principal de mayólica  con un techo pintado y decoradas con sencillez. Las paredes de los patios están separadas en paneles y decoradas con  mayólica de un patrón de alfombra. Los aivanes altos han conservado su diseño decorativo. Se instalaron techos colgantes decorativos. Las decoraciones geométricas y vegetales en las bases de mármol tallado y los pilares de madera y losas de mayólica están repletas de narrativas epigráficas sobre la historia de los kanes de Khiva. Las barandillas del segundo piso representan un conjunto de vallas (panjar-as). Los techos decorados son de color rojo dorado. El revestimiento de los interiores es bastante sencillo. Los árboles en flor en moderados colores negro y azul están representados pintorescamente en las paredes. Su patio es famoso por su cuidado diseño.

El comercio ha florecido a las puertas de Pahla-van-darvaza a lo largo de los siglos. Los pequeños puestos callejeros que venden comida siempre han estado allí, en la década de  1830. Por orden de Alla-Kuli-khan, se construyó un caravasar  cerca y se trajeron mercancías hasta aquí en caravanas de muchos países. Su planificación era sencilla y cómoda: un edificio simétrico de planta rectangular con patio, en cuyo perímetro hay salas abovedadas de dos pisos. Tradicionalmente un portal separa la salida y el nivel del patio se baja en el centro, lo que resultaba cómodo para la descarga de las mercancías que portaban las bestias de carga. Los comerciantes se quedaban ahí y los bienes se guardaban y comercializaban también ahí. 

Cerca de la fachada principal, orientada al S., se construyó un bazar cubierto (tim). Ahora el tim y el caravasar constituyen un mismo  área. El bazar cubierto es una composición de varias cúpulas que se extiende a lo largo de un eje O. - E.. Hay una sala en el centro que conduce al caravasar. El comercio se realiza en los puestos laterales. En siglos anteriores se podían comprar productos traídos de  China, Inglaterra y el kanato de Bujara.

He pasado los días observando a la gente, y es al atardecer cuando las luces son las mejores para fotografiar y el momento principalmente elegido por cantidades interminables de parejas recién casadas, al estilo occidental, para fotografiarse. Y es que a los asiáticos, en general, les encanta vestir ellos de chaqué negro y ellas de traje blanco. Sólo es en las celebraciones en  casas de los familiares cuando suelen vestirse de manera tradicional. Pero, definitivamente, en cuestión de recuerdos para la posteridad todas y todos se decantan por realizar la boda al estilo occidental. Los grupos de familiares y amigos acompañantes buscan un lugar donde haya música para bailar en coro, invitando a todo aquel que muestre interés por bailar. Nadie se queda sin grabar con el móvil. Una gran mayoría, brazo separado, pantalla apuntando a cualquier cosa que se mueva, y de manera obsesiva. Cientos de foto-selfis y videos de lo que sea, pero lo importante es grabar. Solo eso, grabar.

Otro objetivo fotográfico ha sido la captura de imágenes de los peregrinos y de los visitantes locales. Centenares de ellos ocupan durante todo el día las principales calles que llevan a los edificios sagrados. He visto mucha devoción. Mucho rezo antes y después de comer. Los vendedores tienen instaladas mesas llenas de artilugios religiosos que no paran de vender. Y es que los vecinos, no todos uzbekos, conocen muy bien el arte del comercio. Toda su vida la han dedicado a ello.

Khiva es el centro poblacional del distrito. Dicen que a principios del s.XIX allí había unas 3.000 casas y vivían unas 10.000 personas y que a mediados del siglo pasado la población no superaba los 4000 hombres y mujeres. A principios de este siglo vivían en la localidad unas 20.000 personas y, hoy en día según los últimos datos estadísticos, su población asciende a más de 60.000 habitantes. Su ubicación geográfica en la parte S.O. del oasis de Khorezm y muy cerca del desierto de Kara-Kum lo convierte en un lugar muy agradable para vivir. 

Su población es étnicamente homogénea; las personas que se hacen llamar uzbecos constituyen el 95,5% de la población total. Los rusos, tártaros, coreanos, kazajos, ucranianos y otras nacionalidades están representados en pequeñas cantidades. En épocas anteriores, la población del kanato de Khiva era más variada. Según los datos de la época, allí estaban representadas cinco o seis nacionalidades:  uzbecos, sarts, dugmas, persas, turcomanos nómadas y seminómadas,  karakalpaks y  kazajos.