Dushambé, la Capital (y una fracción de Uzbekistán)

A 5Kms. del centro de Osh se encuentra el cruce de fronteras entre Kirguistán y Uzbekistán. Antes del primer control policial una serie de  habitáculos que hacen de oficina de cambio ofrecen precios adecuados para muchas monedas de los países cercanos. Quise guardarme una cantidad adecuada para cuando regrese nuevamente a Kirguistán y el resto cambiarlo en Somonis uzbekos (Usm) para los gastos necesarios hasta llegar al aeropuerto de Tashkent al siguiente día donde tomé el vuelo que me ha llevado a Tayikistán y así poder seguir mi nueva ruta del viaje por este país.

Pasar ambas fronteras fue sencillo, aunque tuve que echar un poco de "caradura turística", es decir, hacerme notar en las largas y lentas colas de gente cargada con enormes bolsos y mercancías. Llamar la atención de los policías mediante gestos de "hola!, soy turista!, y no me quiero comer este mogollón de gente apretujada para pasar el control!", más sabiendo que los turistas en estos países tienen un cierto trato preferente, a pesar de algunas malas caras entre la multitud al verme "colar". ¡Lo siento, no puedo esperar!, era mi expresión, o mi lenguaje corporal.

Una vez pasado el control fronterizo uzbeko se encuentran en el parquin cerca de una decena de vehículos sin identificación oficial que también hacen de Taxi compartido. Aquí igualmente cualquier paisano que tenga vehículo puede hacer de taxista y cobrar por el recorrido.
Esta vez y sin necesidad de buscar nada se me acercó un tipo preguntando si me dirigía a Tashkent. Afirmativo! Por 200.000Usm me dejaba no solo en la capital, sino en mi hostal, tras 400Kms. y 7h.de excelente conducción a través de buenas carreteras. Qué gran servicio pues. Sin embargo cruzar Uzbekistán de esta manera tan rápida no ha sido en absoluto de mi agrado ya que al no estar en mis planes el quedarme para disfrutarlo este año (es plan sin embargo para el próximo, inshallah!), me consterna. Pero esto es lo que hay. Los planes están hechos también para ser cambiados y adecuarse a los imprevistos.

Tashkent es una ciudad muy intensa, de calles anchas y tráfico fluido gracias a la cantidad de semáforos bien situados. Me quedé en el hostel Top (120.000Usm/7 literas y baño compartido) bastante céntrico. y a 11Kms. del aeropuerto.

Como aún faltaban  algunas horas para que oscureciera no podía dejar de visitar la plaza Amir Timurmaydoni  (Tamerlane), la más famosa y emblemática de esta capital.
Esta inesperada ciudad es una gran metrópolis con una población de alrededor de 2,5 millones de habitantes bordeada por una cuadrícula de calles rectas y anchas avenidas intercaladas con áreas verdes (parques, plazas y jardines con bonitas fuentes. Es la personificación real de la elegancia moderna que es inherente a muchas capitales del mundo, pero al mismo tiempo como ciudad oriental, combinando edificios históricos que parecen sacados de páginas de antiguos cuentos orientales con la atractiva arquitectura europea de la época del gobierno de Turquestán (o Turquestán ruso, que componían estas 5 ex-repúblicas soviéticas), bloques de la era soviética y deslumbrantes rascacielos de vidrio que representan la nueva era del Uzbekistán independiente. 

La forma más conveniente, rápida y segura de llegar desde el hostal  hasta la plaza ha sido en Metro pues su uso es muy sencillo y rápido para transitar por la ciudad. 

En los últimos años, desde que está permitido sacar fotografías en sus estaciones, el Metro de Tashkent ha ganado atención mundial por sus ornamentadas lámparas e iluminación y sus intrincados murales, reflejo tanto de la historia soviética como uzbeka. Tras las paradas de Pushkin - Khamid Olinjon – Amir Timur Hiyoboni (1.400Usm) me encontraba en el centro neurálgico de la ciudad, la cual es técnicamente un círculo, llena de historia en cada uno de los monumentos que se alinean en su perímetro como el Museo Amir Timur, un exquisito edificio construido según las tradiciones de la arquitectura medieval, con una cúpula azul; la Universidad Estatal de Leyes (del s.XIX) con una admirable fachada de ladrillos, la Torre del Reloj dedicada a las victimas uzbekas de la Segunda Guerra Mundial, o el impresionante Hotel Uzbekistán, la reliquia más apreciada del país perteneciente a la era soviética: un enorme hotel de 17 plantas y 254 habitaciones construido en el estilo clásico soviético en forma de libro abierto, inaugurado en 1938. 

Y presidiendo todo, la estatua ecuestre del que fue gobernante en el s.XIV, Amir Timur, rodeado de hermosas arboledas y fuentes. La vía peatonal Sayilgoh Ko’chasi (o Callejón Broadway), al O. de esta monumental plaza, atraviesa una pequeña feria alineada con juegos, puestos de comida y bebidas, vendedores que ofrecen objetos antiguos, suvenires y pinturas de los lugares más célebres de Uzbekistán, tiendas de moda y hasta un pequeño centro comercial donde también se puede comer a precios económicos.

Al día siguiente un taxi me llevaría desde el hostal al aeropuerto (19.000Usm) para continuar en avión mi viaje hacia Tayikistán. El vuelo de la cía. aérea Somon Air de Tashkent a Dushambé dura 50min., atraviesa entre infinitas montañas uzbekas y tayikas la cordillera Zaravshan con espectaculares e insuperables vistas ayudado por un  día totalmente despejado.

Desde el aeropuerto de Dushambé hacia el centro de la capital se puede ir tanto en guagua, en trolebús como en Taxi, dependiendo del tamaño del equipaje, claro. En mi caso, con tanta mochila, tuve que pillar un taxi de un tipo que se me acercó al verme en la oficina de cambio (1€=9,70 Somonis tayikos -desde ahora “Tsm”-, aunque en la ciudad se cambia a 9,90Tsm), y no se separó de mi viendo la oportunidad que tenía de regresar con un pasajero (el aeropuerto está a 11Kms., del centro de Dushambé) y ganar algunos somonis. Tras una ardua negociación por el precio del trayecto, no lo pude sacar en menos de 60Tsm.
El trayecto desde el aeropuerto al hostal Dushan, donde me he estado quedando estos días (150Tsm/compartida de 3 literas/baño interior/desayuno incluido), fue rápido a pesar del intenso tráfico de las zonas que íbamos atravesando. Se encuentra a 200mts. de la estación de guaguas de Asian Express, que da a la avenida Abuali Ibn Sino, y dispone de una excelente flota de vehículos para el transporte hacia el norte del país. Me vendrá genial para utilizarlo más adelante.

Al llegar al hotel encontré a la propietaria gestionando la documentación de una pareja francesa que viaja en bicicleta por estas ex-repúblicas soviéticas y aprovechamos para juntar pasaportes y el pago para conseguir los permisos imprescindible para recorrer esta zona del país: el Permiso "GBAO" (20$), un documento oficial que permite ingresar y viajar dentro de la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan. Éste se verificará en ciertos puntos de control a lo largo de la autopista Pamir. Se realizan formalmente 10 fotocopias del permiso ya que en cada punto de control habrá que presentar el pasaporte y dejar una de las fotocopias; y el Sello de Registro "OVIR" (20Tsm), obligatorio para los viajeros que permanezcan en Tayikistán por un período de tres días o más, que normalmente se verificará a la salida por los servicios de control fronterizo, sin embargo, la policía también puede requerirlo en cualquier momento. La falta del registro OVIR es motivo de multa de al menos 300$. La salida de los viajeros que no muestren el sello de registro puede ser denegada hasta que se haya pagado la multa y obtenido el sello de registro OVIR.

Estos permisos se deben obtener en el Departamento de Visas y Registro del Ministerio del Interior (OVIR) más cercano, pero parece ser que la propietaria del hotel Dushan tiene buenos contactos con los funcionarios del gobierno y ella misma se encargó de  llevarlos personalmente, previo pago de 250Tsm. (fotocopias incluidas) y dejar el pasaporte hasta el día siguiente. De esta manera nos evitaríamos el traslado, las colas burocráticas y el abono en un banco. 

Con la tranquilidad de tenerlo todo controlado, el primer paseo lo comencé utilizando un taxi que me llevaría cerca de la avenida Rudaki, la zona histórica y comercial más interesante de la capital. Esta avenida de 14kms. atraviesa de norte a sur el corazón de la ciudad, muchos edificios gubernamentales responsables del funcionamiento del país, tiendas, bancos, plazas, universidades, hoteles, apartamentos y restaurantes a lo largo de su recorrido. La zona sur de la avenida se dobla en dos calles incorporando un bulevar central bordeado de árboles ideal para cobijarse en los días soleados y/o calurosos del verano, y forma parte del conjunto más interesante de la ciudad, con impresionantes edificios y bellos parques.

Lo primero que me llamó la atención fue la impresionante estatua de 25mts. de altura decorado con colores dorados dedicada a Ismail Somoni y situada en la plaza Ozodi, en el extremo derecho del Parque Rudaki.
Abu Ahmad Ibn Ibrakhim Ismoil Samani fue el emir de la dinastía de los sasánidas y fundador del estado en Asia Central. Este monumento al creador de la Nación, es motivo de orgullo entre los locales pues representa la importancia que tuvo en su reinado la difusión de la religión musulmana en el país, conocido en la historia como un general competente y un gobernante fuerte; muchas historias sobre él están escritas en fuentes árabes y persas. Así mismo, debido a sus campañas en el norte, su imperio estaba tan a salvo de las incursiones enemigas que las defensas de Bukhara y Samarcanda no se utilizaron. 

Además de esta importancia histórica también la tiene artística ya que es una escultura que tiene una gran belleza, rodeada por los leones que le dan más poder aún y el arco con detalles de oro que lo hacen más espléndido. En su honor los tayikos han llamado a su moneda “somoní”.

Detrás justamente se encuentra las fontanas de la Librería Nacional, un moderno edificio de nueve pisos -la más grande de los países de Asia Central- construido en forma de libro abierto. Cerca de la fachada central hay 22 bustos de héroes famosos de la historia de la región, científicos y literatos del pueblo tayiko. La biblioteca cuenta con 25 salas de lectura, 3 salas de exhibiciones: manuscritos antiguos y libros raros; galerías para la exhibición de libros sobre ramas de la ciencia y el conocimiento y sala de exposiciones de la nueva literatura.
Y más al fondo, el Parchan, el Monumento Nacional que conmemora la independencia de Tayikistán, fundido sobre un delgado pilar de mármol blanco presenta una versión dorada del emblema nacional del país que incluye espigas de trigo, cápsulas de algodón, un libro y rayos de sol sobre montañas cubiertas de nieve. 
El Parque Rudaki, dividido en tres amplias parcelas que abarcan primeramente un amplio jardín de flores y fuentes junto a un pequeño lago con una serie de senderos concéntricos; una estatua de Rudaki bajo un arco hermosamente decorado; detrás se encuentra el Palacio de la Nación, residencia oficial del presidente, con extensos jardines frente al río Varzob, que estos días fluye con muy poca agua; al lado, la Plaza de la Bandera, con un asta de 165mts. de altura y una bandera de 60mts.x 30mts. Fue la más alta del mundo desde su finalización en 2011 hasta la ubicación en 2014 del asta de la bandera de Jeddah (Arabia Saudí) de 171mts..

Ahora es la tercer asta de bandera más alta del mundo. Su impoluto lago alberga jardines con senderos, diversos monumentos,  puestos de bebidas bajo carpas onduladas y embarcaciones de alquiler para pasear por sus aguas.
Al lado se encuentra el Museo Nacional, con departamentos de exposición de Antigüedades, de Historia Antigua y Medieval, de historia actual y de Arte y Naturaleza.
Al atardecer regresé al hostal por el Lago de la Juventud, que se encuentra muy cerca, un enorme área verde de 1.500mts. rodeado de hermosos jardines con flores y árboles jóvenes (debido a su reciente construcción en 2018), fuentes, puestos de comida y bebida con terrazas, una pista de karts y diferentes estructuras donde se encuentran las embarcaciones para pasear por sus aguas. Al otro lado de la avenida Ismael Somoni se encuentra una gran zona de atracciones y un zoológico.

Dushanbe situada a una altitud aprox. de 700mts. -una de las capitales más alpinas del mundo- es la ciudad más grande de Tayikistán, centro político, cultural y económico del país, sus plazas están llenas de historia, con antiguas fortalezas y museos que evidencian la vida de las civilizaciones que vivían en este territorio hace milenios.
Con aprox. 1.200.000 habitantes, en esta capital viven más del 9% de la población general del país, y son los tayikos (83,4%), los uzbekos (9,1%), los rusos (5,1%) y otras nacionalidades (2,4%) quienes la componen.
Es una capital moderna, una gran ciudad con una infraestructura desarrollada, sus calles, avenidas y plazas son llamadas en honor de los poetas y escritores nacionales, lo que una vez más confirma la profunda memoria histórica de los tayikos. Aunque suene paradójico es una ciudad antigua y al mismo tiempo relativamente joven.

La UNESCO ha reconocido la contribución destacada de esta ciudad al reforzamiento de los valores del mundo, la tolerancia y la solidaridad en la vida ordinaria, por lo que el 4 de agosto de 2004 decidió conferirle a Dushanbe el Primer Premio a “la Ciudad de la Paz” de la región de Asia y Océano Pacífico.
Dushanbe en tayiko significa  “lunes”. Hasta 1920 no era una ciudad sino un pequeño pueblo, pobre, poco importante, que tenía un bazar semanal que se celebraba únicamente los lunes.
En aquellos mercados de Dushanbe además de la producción local de cebada, trigo, lino, capullos de seda, frutas y hortalizas, vendían también el paño inglés, la seda china, el percal ruso y otras mercancías. A través de su territorio pasaban los caminos de la Gran Ruta de la seda, y parece que por eso poseía tanto surtido de tantas mercancías.

Entre 1924 - 1929 el nombre oficial de la ciudad fue Dushanbe. El 16 de octubre de 1929 empezó a llamarse Stalinabad en honor de Joseph V. Stalin y hasta 1990 fue la capital de la República Socialista Soviética Autónoma de Tayikistán. En 1961 a la ciudad le devolvieron su nombre histórico: Dushanbe, y en 1991 se formalizó como la capital del Tayikistán independiente.

Durante los casi 5 días que llevo en esta ciudad he intentado contactar con otros turistas en diferentes hostales para formar un grupo de tres (para ir más cómodos) y compartir gastos del alquiler de un vehículo con conductor para visitar durante una semana el valle de Wakhan y la carretera del Pamir, una ruta muy interesante tanto por sus espectaculares vistas  como por la forma de vida de sus diferentes moradores.

Pero por mucho que pregunté no fue posible encontrar a ningún interesado porque ya no es temporada turística, aunque el tiempo estos días es excelente aún para realizarlo.
Uno de esos días fui al Bazar Badakshan donde se encuentran los Taxis compartidos hacia Khorog -comienzo de la ruta de Wakhan y la carretera del Pamir-, para informarme cómo podría trasladarme en solitario hasta esa zona y a qué precios. Allí conocí a Ershan, un guía de la Agencia Tour de Pamir, pero me pidió 1.800$ por 10 días de itinerario. Extremadamente caro para una sola persona, por supuesto.

Finalmente, y gracias a Natalie, una viajera que conocí en Kirguistán, que me pasó varios números de teléfonos de unos guías que ella conoció en sus anteriores rutas por Tayikistán  pude contactar con Ibrahim, un Conductor-Guía, que respondió a los whatsapps que le envié. Pero debo trasladarme hasta Khorog para comenzar la ruta, porque él vive allí.
Por 5 días/4 noches me ha pedido 679$ (incluyendo transporte en Toyota Landcruiser, combustible, posible mantenimiento y gastos propios del conductor): 

Día 1 - Dushambe - Khorog (conducción >12h. - pagar transporte 400Tsm) 

Día 2 - Khorog - Vichkut  (conducción 5h. - visitas a ruinas de antiguas fortalezas: Kah-Kaha y Yamchun en el valle Wakhan)

Día 3 - Vichkut - Langar  (conducción 1'5h. - museo y calendario solar del sufí Mubarak; visita a estupa budista en Vrang; 2h. treck a los petrogrifos de Langar)

Día 4 - Langar - Murghab vía Paso Khargush  (conducción 6h. - 2-3h. de caminata para "estirar" piernas en un treck al mirador de este paso de 4.344mts.)

Día 5 - Murghab - Jelondy  (conducción 6h. - visitas a Observatorio Shorbulok, pintura antiguas de Shakty; lagos Bulunkul y Yashikul; fuente termal de Jelondy)

Día 6 - Jelondy - Khorog (conducción 2h.)

Yo solo tengo que pagarme el alojamiento y las comidas. Por lo que piden otros por ahí me ha parecido un buen precio. Por cierto, incluso bastante más económico de lo que esperaba. Él mismo ha contactado con el propietario de un Taxi compartido que se dirige varias veces a la semana, desde la estación del Bazar Badakshan hacia Khorog, para reservarme una plaza en su vehículo para mañana.

Y ya, por fin, comienza todo a ir más fluido.